Ați întâlnit vreodată faptul că în discuțiile de pe forum apare subiectul casei de cadru „corecte” sau „greșite”? Adesea, oamenii sunt bătuți cu nasul de faptul că cadrul este greșit, dar este greu de explicat clar de ce este greșit și cum ar trebui să fie. În acest articol voi încerca să explic ce se ascunde de obicei în spatele conceptului de cadru „corec”, care stă la baza unei case cu cadru, la fel ca un schelet uman. În viitor, sper că vom lua în considerare și alte aspecte.

Cu siguranță știi că fundația este fundația casei. Acest lucru este adevărat, dar casa cu cadru are o altă bază - nu mai puțin importantă decât fundația. Acesta este cadrul în sine.

Care casă cu cadru este „corectă”?

Voi începe cu cea principală. De ce este atât de greu să vorbim despre casa cu cadru potrivită? Deoarece singura casă de cadru corectă nu există. Ce surpriză, nu-i așa? 🙂

Vei întreba de ce? Da, foarte simplu. O casă cu cadru este un constructor mare cu multe soluții. Și există multe decizii care pot fi numite corecte. Există și mai multe decizii - „semi-corecte”, dar există o legiune de „greșite”.

Cu toate acestea, dintre varietatea de soluții, se pot evidenția pe cele care se referă de obicei la „corectitudine”. Acesta este un cadru de tip american și, mai rar, scandinav.

De ce sunt considerate exemple de „corectitudine”? Totul este foarte simplu. Marea majoritate a caselor private pentru rezidență permanentă în America și un procent foarte semnificativ în Scandinavia sunt construite folosind tehnologia cadrelor. Această tehnologie a fost folosită acolo de mai bine de o duzină și poate chiar de o sută de ani. În acest timp, toate conurile posibile au fost umplute, toate opțiunile posibile au fost rezolvate și a fost găsită o anumită schemă universală care spune: fă asta și cu o probabilitate de 99,9% vei fi bine. În plus, această schemă este soluția optimă pentru mai multe caracteristici simultan:

1. Fiabilitatea structurală a soluțiilor.
2. Costuri optime cu forța de muncă în timpul construcției.
3. Costul optim al materialelor.
4. Performanță termică bună.

De ce să-ți calci propria greblă dacă poți folosi experiența oamenilor care au călcat deja pe această greblă? De ce să reinventeze roata dacă a fost deja inventată?

Tine minte. Ori de câte ori vorbim despre cadrul „corect” sau despre componentele „corecte” ale unei case de cadru, atunci, de regulă, aceasta înseamnă soluții și componente standard utilizate în America și Scandinavia. Și cadrul în sine satisface toate criteriile de mai sus.

Ce cadre pot fi numite „semi-regulate”? Practic, acestea sunt cele care diferă de soluțiile tipice scandinavo-americane, dar, cu toate acestea, îndeplinesc și cel puțin două criterii - design fiabil și soluții bune în ceea ce privește ingineria termică.

Ei bine, aș clasifica toate celelalte drept „greșite”. Mai mult, „incorectitudinea” lor este adesea condiționată. Nu este deloc un fapt că cadrul „greșit” se va destrăma neapărat. Un astfel de scenariu este de fapt extrem de rar, deși apare. Practic, „greșeala” constă în unele decizii controversate și nu în cele mai bune decizii. Ca urmare, devine dificil unde se poate face mai ușor. Se folosește mai mult material acolo unde este posibil mai puțin. Se realizează un design mai rece sau mai incomod pentru lucrările ulterioare decât ar putea fi.

Principalul dezavantaj al cadrelor „greșite” este că nu dau absolut niciun câștig în comparație cu cele „corecte” sau „semi-corecte” - nici în fiabilitate, nici în cost, nici în costurile forței de muncă... nimic deloc .

Sau aceste avantaje sunt exagerate și, în general, discutabile. În cazuri extreme (și există unele), încadrarea necorespunzătoare poate fi periculoasă și poate duce la o casă care necesită o revizie majoră în doar câțiva ani.

Acum să ne uităm la problema mai detaliat.

Caracteristicile cheie ale cadrului american

Cadrul american este practic un standard. Este simplu, puternic, funcțional și fiabil ca un ferăstrău de fier. Este usor de asamblat, are o marja mare de siguranta.

Americanii sunt băieți cu pumnii strânși și dacă reușesc să economisească câteva mii de dolari pe un șantier, cu siguranță o vor face. În același timp, ei nu vor putea să se aplece la hack-uri, deoarece există un control strict în industria construcțiilor, companiile de asigurări vor refuza să plătească în caz de probleme, iar clienții potențialii constructori vor fi rapid. dă în judecată și fură contractori neglijenți ca sticky.

Prin urmare, cadrul american poate fi numit standard în ceea ce privește raportul: preț, fiabilitate, rezultat.

Cadrul american este simplu și de încredere

Să aruncăm o privire mai atentă la punctele principale care disting schema wireframe americană:

Nodurile tipice ale unei case cu cadru

Grinda în rafturi și hamuri nu este aproape niciodată utilizată, cu excepția cazului în care se datorează unor condiții specifice. Prin urmare, primul lucru care distinge casa cu cadru „corectă” este utilizarea cheresteaua uscată și absența lemnului în pereți. Numai după acest criteriu, puteți renunța la 80% din companiile și echipele rusești care operează pe piața cadrelor.

Momente care disting cadrul american:

1. Colțuri - Există mai multe moduri diferite de a implementa colțuri, dar nicăieri nu vedeți o grindă ca un stâlp de colț.
2. Rafturi duble sau triple în zona deschiderilor ferestrelor și ușilor.
3. Amplificatorul de deasupra deschiderilor este o placă montată pe o margine. Așa-numitul „header” (din engleză header).
4. Banda superioară dublă de la bord, fără cherestea.
5. Suprapunerea rândurilor inferioare și superioare de curele în punctele cheie - colțuri, diferite fragmente de pereți, joncțiuni ale pereților despărțitori interni cu pereții exteriori.

Ukosina I nu am notat-o ​​în mod special ca un moment distinctiv. Deoarece în stilul american, în prezența învelișului cu plăci OSB3 (OSB) pe cadru, nu este nevoie de brațuri. Placa poate fi considerată ca un număr infinit de brațe.

Să vorbim mai detaliat despre caracteristicile cheie ale cadrului corect în versiunea americană.

Colțurile corecte ale casei cu cadru

De fapt, pe internet, chiar și pe segmentul american, poți găsi aproximativ o duzină de scheme. Dar cele mai multe dintre ele sunt învechite și rar folosite, mai ales în regiunile reci. Voi evidenția trei modele de unghi principale. Deși în mod realist, doar primele două sunt principalele.

Noduri ale colțurilor casei cu cadru

1. Opțiunea 1 - așa-numitul colț „California”. Cea mai comună opțiune. De ce "California" - habar n-am :). Din interior, o altă placă sau bandă de OSB este bătută în cuie pe suportul extrem al unuia dintre pereți. Ca urmare, în interiorul colțului se formează un raft, care servește ulterior ca suport pentru decorarea interioară sau orice straturi interioare ale peretelui.
2. Opțiunea 2 - colț închis. De asemenea, unul dintre cele mai populare. Linia de jos este un suport suplimentar pentru a face un raft pe colțul interior. Dintre avantaje: calitatea izolației colțului este mai bună decât în ​​varianta 1. Printre dezavantaje: un astfel de colț poate fi izolat doar din exterior, adică acest lucru trebuie făcut înainte de a înveli cadrul cu ceva din exterior. (plăci, membrană etc.)
3. Opțiunea 3 - Colț cald „scandinav”. O variantă foarte rară, nefolosită în America. L-am văzut în rame scandinave, dar nu des. De ce l-am adus atunci? Pentru că, după părerea mea, aceasta este cea mai caldă versiune a colțului. Și mă gândesc să încep să o aplic în facilitățile noastre. Dar înainte de a-l folosi, trebuie să vă gândiți, deoarece este structural inferior primelor două și nu va funcționa peste tot.

Care este particularitatea acestor trei opțiuni și de ce grinda este o opțiune proastă pentru un colț?

Unghiul dintr-o bară, opțiunea cea mai pierde

Dacă observați - în toate cele trei opțiuni de la plăci, colțul poate fi izolat. Undeva mai mult, undeva mai putin. În cazul unei grinzi în colț, avem imediat 2 dezavantaje: în primul rând, din punctul de vedere al ingineriei termice, un astfel de colț va fi cel mai rece. În al doilea rând, dacă există o grindă în colț, atunci nu există „rafturi” din interior pentru a atașa ornamentele interioare de ea.

Desigur, ultima întrebare poate fi rezolvată. Dar vă amintiți ce am spus despre wireframes „greșite”? De ce să o faci dificilă când poți să o faci mai ușoară? De ce să faci o grindă, creând un pod de frig și gândindu-te cum să-i atașezi finisajul mai târziu, dacă poți face un colț cald din scânduri? În ciuda faptului că acest lucru nu va afecta cantitatea de material sau complexitatea lucrării.

Deschiderile și ornamentele superioare sunt cea mai semnificativă diferență între schema de cadru american și cea scandinavă, dar vom discuta mai târziu. Deci, atunci când vorbesc despre deschiderile corecte în cadru, de obicei vorbesc despre următoarea schemă (deschiderile ferestrelor și ușilor sunt realizate după același principiu).

Deschideri corecte într-o casă cu cadru

Primul lucru (1) la care oamenii de obicei acordă atenție când vorbesc despre deschideri „greșite” sunt stâlpii dubli și chiar tripli de pe părțile laterale ale deschiderii. Se crede adesea că acest lucru este necesar pentru un fel de consolidare a deschiderii pentru a instala o fereastră sau o ușă. De fapt, acest lucru nu este adevărat. O fereastră sau o ușă va fi bine pe rafturi individuale. Atunci de ce avem nevoie de panouri coezive?

Totul este elementar. Amintiți-vă, am spus că cadrul american este la fel de simplu și de fiabil ca un ferăstrău de fier? Acordați atenție figurii 2. Și veți înțelege că suporturile coezive sunt necesare numai pentru a susține elementele care se află pe ele. Pentru ca marginile acestor elemente să nu atârnă de unghii. Simplu, fiabil și versatil.

În Figura 3 - una dintre soiurile simplificate, atunci când partea de jos a ferestrei se prăbușește într-un suport spart. Dar, în același timp, ambele ornamente de ferestre au încă suporturi la margini.

Prin urmare, este imposibil să vorbim oficial despre faptul că, dacă rafturile nu sunt dublate, atunci acest lucru este „greșit”. Ele pot fi și singure, ca în cadrul scandinav. Mai degrabă, este o greșeală atunci când stâlpii de-a lungul marginilor deschiderilor sunt coezivi, dar nu suportă sarcina de la elementele bazate pe acestea. În acest caz, ele sunt pur și simplu lipsite de sens.

În acest caz, elementele orizontale sunt atârnate de elemente de fixare, așa că nu are rost să dublezi sau să triplăm rafturile pe laterale.

Acum să vorbim despre un element care este deja mai critic și a cărui absență poate fi considerată o „neregularitate” a deschiderii. Acesta este „antetul” deasupra deschiderii (antetului).

Antetul ferestrei

Acesta este elementul cu adevărat important. De regulă, un fel de încărcătură va veni de sus către fereastră sau ușă - buștenii de la etajul doi, sistemul de căpriori. Și peretele în sine este slăbit de deviația în zona deschiderii. Prin urmare, în deschideri se realizează întăriri locale. Stilul american este antet. De fapt, aceasta este o placă montată pe o margine deasupra deschiderii. Aici este deja important ca marginile antetului fie să se sprijine pe stâlpi (dacă se folosește schema clasică americană cu stâlpi coezivi de deschideri), fie să fie tăiate în stâlpii extremi, dacă sunt unici. Mai mult, secțiunea transversală a colectorului depinde direct de sarcinile și dimensiunile deschiderii. Cu cât deschiderea este mai mare și cu cât sarcina este mai puternică, cu atât antetul este mai puternic. Poate fi și dublu, triplu, mărit în înălțime etc. Din nou, depinde de sarcină. Dar, de regulă, pentru deschideri de până la 1,5 m lățime, un antet de la o placă de 45x195 este suficient.

Este absența unui antet un semn că cadrul este „greșit”? Da și nu. Dacă acționați conform principiului american de „simplu și de încredere”, atunci antetul trebuie să fie prezent la fiecare deschidere. Fă asta și fii sigur de rezultat.

Dar, de fapt, trebuie să dansezi din sarcina care cade pe deschidere de sus. De exemplu, o fereastră îngustă într-o casă cu un etaj și căpriori în această secțiune a peretelui sunt situate de-a lungul marginilor deschiderii - sarcina de sus pe deschidere este minimă și puteți face fără antet.

Prin urmare, problema unui antet ar trebui tratată după cum urmează. Dacă există, grozav. Dacă nu este acolo, atunci constructorii (antreprenorul) trebuie să explice clar de ce, în opinia lor, nu este necesar aici și va depinde, în primul rând, de sarcina care cade pe zona de deschidere de sus.

Ham dublu superior

Conductă dublă din scânduri, de asemenea, o trăsătură distinctivă a cadrului american

Ham dublu superior

Legătura dublă oferă din nou armare de-a lungul părții superioare a peretelui pentru abaterea de la sarcina de sus - sarcina de pe podea, căpriori etc. În plus, acordați atenție suprapunerilor celui de-al doilea rând de curele.

1. Suprapune în colț - legăm împreună doi pereți perpendiculari.
2. Suprapune în centru - legăm împreună 2 secțiuni ale unui perete.
3. Suprapune pe despărțitor - legăm împreună peretele despărțitor cu peretele exterior.

Astfel, banda dublă îndeplinește și a doua sarcină - asigurarea integrității întregii structuri de perete.

În versiunea internă, puteți găsi adesea ornamentul superior al lemnului. Și aceasta, din nou, nu este cea mai bună soluție. În primul rând, fasciculul este mai gros decât banda dublă. Da, poate fi mai bine pentru abatere, dar nu este un fapt necesar, dar podul rece din partea de sus a peretelui va fi mai semnificativ. Ei bine, este mai dificil să implementezi această suprapunere pentru a asigura integritatea întregii structuri. Prin urmare, revenim din nou la faptul că de ce este greu de făcut, dacă îl poți face mai ușor și mai fiabil?

Braț adecvat într-o casă cu cadru

O altă piatră de temelie. Cu siguranță ați dat peste expresia „jiburile sunt făcute incorect”. Să vorbim despre asta. În primul rând, ce este un melc? Acesta este un element diagonal în perete, care oferă rigiditate spațială la forfecare în plan lateral. Pentru că datorită brațului apare un sistem de structuri triunghiulare, iar triunghiul este cea mai stabilă figură geometrică.

Deci, când vorbesc despre brațul corect, atunci de obicei vorbim despre această opțiune:

Brațul corect

De ce un astfel de braț este numit „corect” și la ce ar trebui să fiu atent?

1. Un astfel de braț este instalat cu un unghi de 45 până la 60 de grade - acesta este cel mai stabil triunghi. Desigur, unghiul poate fi diferit, dar acest interval este cel mai bun.
2. Brațul taie hamurile superioare și inferioare și nu se sprijină doar pe suport - acesta este un punct destul de important, așa că legăm structura împreună.
3. Brațul se lovește de fiecare stâlp din calea lui.
4. Pentru fiecare nod - adiacent hamului sau suportului, trebuie să existe cel puțin două puncte de prindere. Deoarece un punct va da o „balama” cu un anumit grad de libertate.
5. Brațul taie în nervură - în acest fel funcționează mai bine în structură și interferează mai puțin cu izolația.

Și iată un exemplu de braț cel mai „greșit”. Dar, cu toate acestea, se întâmplă tot timpul.

Este doar o placă înfiptă în prima deschidere a cadrului. Ce este atât de „greșit” la asta, pentru că formal este și un triunghi?

1. În primul rând - un unghi foarte mic de înclinare.
2. În al doilea rând, într-un astfel de avion, placa cu braț funcționează cel mai rău.
3. În al treilea rând, este dificil să fixați un astfel de braț pe perete.
4. În al patrulea rând, acordați atenție faptului că în punctele de joncțiune cu cadrul se formează cavități extrem de incomode pentru izolare. Chiar dacă brațul este tăiat cu atenție și nu există un spațiu la capăt, nu există nicio scăpare din colțul ascuțit și nu este o sarcină ușoară să izolați un astfel de colț cu o calitate înaltă, așa că cel mai probabil se va face cumva.

Un alt exemplu, de asemenea comun. Acesta este un braț tăiat în stâlpi, dar nu tăiat în ham.

Brațul nu este încorporat în ham

Această opțiune este deja mult mai bună decât cea anterioară, dar, cu toate acestea, un astfel de braț va funcționa mai rău decât încorporat în curele și, la urma urmei, munca este cu 5 minute mai mult. Și dacă, în plus, este fixat pe fiecare suport cu un singur cui, atunci efectul acestuia va fi și el minimizat.

Nici măcar nu vom lua în considerare opțiuni pentru tot felul de „brete și bretele” inferioare mici, care nu ajung de la partea superioară până la partea de jos.

În mod oficial, chiar și cel mai strâmb șocul aduce măcar o oarecare contribuție. Dar încă o dată: de ce să o faci în felul tău când o soluție bună există deja?

Pe aceasta vom termina cu cadrul american și vom trece la cel scandinav.

Cadru scandinav corect

Spre deosebire de America, unde ramele sunt practic standardizate și sunt foarte puține diferențe, există mai multe variații în Scandinavia. Aici puteți găsi atât cadrul clasic american, cât și versiunea hibridă. Cadrul scandinav, de fapt, este dezvoltarea și modernizarea celui american. Cu toate acestea, practic, atunci când se vorbește despre cadrul scandinav, vorbim despre un astfel de design.

Set case tipic scandinave

cadru scandinav

Colțuri, brațe - totul este ca americanii. La ce să fii atent?

1. O singură bandă în partea de sus a peretelui.
2. Bară transversală de putere încorporată în rafturi de-a lungul peretelui.
3. Rafturi simple pe deschiderile ferestrelor și ușilor.

De fapt, principala diferență este această bară transversală foarte „scandinavă” - înlocuiește atât anteturile americane, cât și curelele duble, fiind un element puternic de putere.

Care este, după părerea mea, avantajul cadrului scandinav față de cel american? Faptul că pune un accent mult mai mare pe minimizarea tuturor tipurilor de punți reci, care sunt aproape toate plăci coezive (bandiere duble, rafturi de deschidere). Într-adevăr, între fiecare placă unită, se poate forma un decalaj în timp, despre care s-ar putea să nu știi niciodată. Ei bine, un lucru este când podul rece are lățimea unei plăci și o altă întrebare - când sunt deja două sau trei.

Desigur, nu ar trebui să fii agățat de poduri reci. Oricum nu poți scăpa de ei și, de fapt, importanța lor este adesea exagerată. Dar, cu toate acestea, ele există și, dacă este posibil să le minimizezi relativ fără durere, de ce să nu o faci?

Scandinavii în general, spre deosebire de americani, sunt foarte confuzi în ceea ce privește economisirea energiei. Clima mai rece, nordică și sursele scumpe de energie au, de asemenea, un efect. Dar din punct de vedere climatic, Scandinavia este mult mai aproape de noi (vorbesc în primul rând despre regiunea de Nord-Vest) decât majoritatea statelor americane.

Dezavantajul cadrului scandinav este complexitatea sa ceva mai mare, cel puțin în faptul că în toate rafturile trebuie să faceți tăieturi sub bara transversală. Și faptul că, spre deosebire de cea americană, mai necesită un fel de efort mental. De exemplu: pe deschideri mari, pot fi necesare stâlpi dubli pentru a susține elemente orizontale și bare transversale și anteri suplimentare. Și undeva, de exemplu, pe pereții frontoanelor ai clădirilor cu un etaj, unde nu există nicio sarcină din buștean sau acoperiș, bara transversală poate să nu fie necesară.

În general, cadrul scandinav are anumite avantaje, dar necesită ceva mai mult efort și inteligență decât cel american. Dacă cadrul american poate fi asamblat cu creiere complet dezactivate, atunci în cel scandinav este mai bine să le porniți, cel puțin în modul minim.

Rame „semi-corecte”.

Permiteți-mi să vă reamintesc că prin „semi-corecte” mă refer tocmai la cele care au tot dreptul să existe, dar se deosebesc de soluțiile tipice scandinavo-americane. Prin urmare, numirea lor „semi-corecte” ar trebui să fie precaută.

Voi da câteva exemple.

Un exemplu de modul în care puteți „înlocui”

Primul exemplu este din propria noastră practică. Aceasta casa a fost construita de noi, dar conform proiectului oferit de client. Am vrut chiar să refacem proiectul în totalitate, dar am fost limitați de termene, întrucât a trebuit să mergem pe site; în plus, clientul a plătit o sumă tangibilă pentru proiect și oficial nu există încălcări structurale, dar s-a resemnat cu deficiențele exprimate ale soluției actuale.

Atunci de ce am clasificat acest cadru drept „semi-corect”? Acordați atenție faptului că aici există bare transversale scandinave și antete americane și curele duble nu numai în partea superioară, ci și în partea de jos a pereților. Pe scurt, aici este schema americană, și cea scandinavă, iar deasupra se aruncă încă 30% din stoc în limba rusă, pentru orice eventualitate. Ei bine, raftul prefabricat de 6 (!!!) scânduri sub grinda lipită a crestei își spune cuvântul. La urma urmei, în acest loc singura izolație este izoplatele din exterior și izolarea încrucișată din interior. Și dacă ar exista o schemă pur americană, atunci pur și simplu nu ar exista izolație în această secțiune a peretelui, o bucată goală de lemn din exterior spre interior.

Eu numesc acest cadru „semi-corect” deoarece din punct de vedere al fiabilității constructive, nu există plângeri în legătură cu acesta. Există o marjă multiplă de siguranță „în cazul unui război atomic”. Dar abundența de poduri reci și o depășire uriașă de material pentru cadru și costurile ridicate ale forței de muncă, care afectează și prețul.

Această casă ar putea fi realizată cu o marjă de siguranță mai mică, dar suficientă, dar în același timp să reducă cantitatea de cherestea cu 30 la sută și să reducă semnificativ numărul de poduri reci, făcând casa mai caldă.

Un alt exemplu este un cadru „cu volum dublu” promovat de o companie din Moscova.

Principala diferență este de fapt un perete exterior dublu, cu stâlpi distanțați unul de celălalt. Deci cadrul satisface pe deplin criteriile de rezistenta si este foarte bun din punct de vedere al ingineriei termice, datorita minimizarii puntilor reci, dar pierde in fabricabilitate. Sarcina de eliminare a podurilor reci, care, în primul rând, este rezolvată de un astfel de cadru, poate fi rezolvată prin metode mai simple, mai fiabile și mai corecte, cum ar fi „izolarea încrucișată”.

Și, în mod curios, de obicei cadrele „semi-corecte” au cumva soluții scandinavo-americane în ele. Iar diferențele sunt mai degrabă în încercarea de a îmbunătăți binele. Dar se întâmplă adesea să se dovedească că „cel mai bun este dușmanul binelui”.

Astfel de cadre pot fi numite în siguranță „semi-corecte” tocmai pentru că nu există încălcări grave aici. Există diferențe față de deciziile tipice americane-scandinave în încercările de a îmbunătăți ceva sau de a veni cu un fel de „smecherie”. A plăti sau nu pentru ele este alegerea clientului.

Case cu cadru „greșit”.

Acum să vorbim despre cadrele „greșite”. Cel mai tipic caz, aș spune chiar, colectiv, este prezentat în fotografia de mai jos.

Chintesența construcției de locuințe cu cadru „corecte”.

Ce se poate observa imediat în această fotografie?

1. Utilizarea totală a materialului natural de umiditate. În plus, materialul este masiv, care se usucă cel mai mult și își schimbă geometria în procesul de contracție.
2. Grinda în colțuri și pe chingi și chiar pe rafturi sunt punți reci și inconveniente în lucrările ulterioare.
3. Lipsa anteturilor și a întăririlor deschiderilor.
4. Nu înțelegeți cum este făcut brațul, îndeplinindu-și prost rolul și interferând cu izolarea.
5. Asamblare pe colțuri cu șuruburi autofiletante negre, al căror scop este fixarea plăcii de gips-carton în timpul finisării (și nu utilizarea în structuri portante).

Fotografia de mai sus arată aproape chintesența a ceea ce se numește în mod obișnuit cadrul „greșit” sau „RSK”. Abrevierea RSK a apărut în 2008 la FH, la sugestia unui constructor care a prezentat lumii un produs similar, numit Russian Power Frame. De-a lungul timpului, pe măsură ce oamenii au început să-și dea seama ce este, această abreviere a început să fie descifrată drept Strashen Karkashen rus. Ca o apoteoză a lipsei de sens cu pretenția la o soluție unică.

Ceea ce este cel mai curios, dacă se dorește, poate fi clasificat și ca „semi-corect”: la urma urmei, dacă șuruburile autofiletante nu putrezesc (șuruburile autofiletante fosfatate negre nu sunt în niciun caz un exemplu de rezistență la coroziune) și nu spargeți în timpul contracției inevitabile a fasciculului, este puțin probabil ca acest cadru să se destrame. Adică, un astfel de design are dreptul la viață.

Care este principalul dezavantaj al cadrelor „greșite”? Dacă oamenii știu ce fac, ajung destul de repede la schema canadian-scandinavă. Din fericire, informațiile sunt acum în vrac. Și dacă nu vin, atunci aceasta vorbește despre un lucru: lor, în general, nu le pasă de rezultat. Răspunsul clasic atunci când încercăm să le punem întrebarea de ce este aceasta - „am construit întotdeauna așa, nimeni nu s-a plâns”. Adică, întreaga construcție se bazează exclusiv pe intuiție și ingeniozitate. Fără a încerca să întreb - cum este obișnuit să faci asta.

Ce te-a împiedicat să faci o scândură în loc de o grindă? Faceți întăriri de deschideri? Faceți tăieturi normale? Colectați pentru unghii? Adică, faci bine? La urma urmei, un astfel de cadru nu oferă exact niciun avantaj! Un set mare de soluții care nu sunt cele mai bune, cu pretenție la super-rezistență, etc. Mai mult, forța de muncă este aceeași cu cea a celei „corecte”, costul este același, iar consumul de material, poate chiar mai mult.

Rezuma

Ca urmare: se obișnuiește să se numească schema de cadru americano-scandinavă „corectă”, datorită faptului că a fost deja testată în mod repetat pe mii de case, dovedind-o viabilitatea și raportul optim de „fiabilitate intensivă a forței de muncă- calitate".

„Semi-corect” și „incorect” includ toate celelalte tipuri de cadre. În acest caz, cadrul poate fi destul de fiabil, dar „neoptimal” din partea celor de mai sus.

De regulă, dacă potențialii antreprenori nu pot justifica utilizarea anumitor soluții de proiectare care diferă de cele „corecte” americano-scandinave, aceasta indică faptul că nu au nicio idee despre aceste decizii foarte „corecte” și își construiesc o casă doar dintr-un capriciu, înlocuirea cunoștințelor cu intuiția și ingeniozitatea. Și aceasta este o cale foarte riscantă care poate reveni să-l bântuie pe proprietarul casei în viitor.

De aceea. Vrei soluții corecte și optime garantate? Acordați atenție schemei clasice americane sau scandinave de construcție a locuințelor cu cadru.

Despre autor

Construirea unei case cu cadru cu propriile mâini este o afacere foarte tentantă. Există așezări întregi de case cu cadru, de exemplu. Elbronn din Germania, în stânga în figură, există de peste 500 de ani. În zilele noastre, construcția de locuințe cu cadre este larg răspândită în țările cu o climă destul de aspră și cu cerințe ridicate pentru calitatea vieții; în dreapta în fig. este un bloc de clădiri rezidențiale din Puulinnanmaa, Finlanda. Și, în același timp, calculul costului materialelor pentru construcția unei case cu cadru rezidențial cu un etaj de 100 de metri pătrați. m oferă o sumă mai mică de 500 de mii de ruble, iar pentru o casă de țară - mai puțin de 50.000 de ruble. O sută de metri pătrați din casa ta pentru prețul unei jumătăți de cameră într-o bucată de copeck din Moscova - da, merită să te gândești. Mai mult decât atât, dacă este nevoie de echipamente speciale, atunci cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp și vă puteți descurca cu totul fără tehnologiile industriale.

Acest articol are scopul de a oferi elementele de bază despre ceea ce trebuie să știți pentru a vă construi singur o casă cu cadru. Măcar pentru a decide dacă nu sunt suficienți bani pentru o clădire din cărămidă, construiți un cadru sau, să zicem, unul din lemn. Și, dacă se găsește un gol undeva, știți unde și cum să săpați mai adânc.

Construiți sau comandați?

Costul construirii unei case la cheie variază foarte mult chiar și în aceeași regiune a Federației Ruse, de la 80 USD la 240 USD per 1 mp. m. de locuinţă finită. Nu atât costurile de transport joacă un rol aici (în banda din mijloc - până la 100 de ruble / km pentru livrare până la 100 km de la depozit), cât legarea casei de șantier și fundația la sol. Primul înseamnă amplasarea casei în conformitate cu cerințele sanitare și comoditatea/posibilitatea de a furniza comunicații; a doua este selectarea și dezvoltarea designului fundației pentru capacitatea portantă, ridicarea și udarea solului de sub clădire. Ambele pot necesita sondaje la șantier, care sunt foarte scumpe. Dar oricum 100 mp. m. dintr-o casă pregătită pentru ocupare va costa mai puțin de 1,5 milioane de ruble, care este încă foarte atractiv.

Cât și cum poți economisi aici dacă te bazezi doar pe tine? Maxim - cu implicarea unor specialiști pentru anumite tipuri de muncă? Și relativ, și direct în bani - foarte semnificativ. Dacă știți ce capcane pot apărea și cum să le ocoliți. De exemplu, proiectele de case cu cadru pot fi descărcate gratuit de pe RuNet. Dar - proiecte de proiecte, fără legături, specificații exacte și detalii. Un proiect „de lucru” fără legături costă aproximativ 10.000 de ruble, dar fără aceleași legături este imposibil să lucrezi la el. Și numai legarea fundației de pământ va costa nu mai puțin de 30.000 de ruble; full, cu comunicații - sub 100 mii. Mai mult, „full” înseamnă obținerea multor permise de la autoritățile de stat și municipale; în ce va rezulta - nu vom face, este mai bine să citim Saltykov-Shchedrin.

Incoerențe similare se găsesc în toate celelalte etape ale construcției unei case prin metoda economisirii pe etape. Pentru a nu supraîncărca textul cu negativitate, vom da pur și simplu recomandări despre cum să construiți o casă cu cadru ieftin:

1. Locuinta cu mansarda locuita permanent sau cu 2 etaje pentru tine si copii - comanda la cheie.
2. Vară la țară sau rezidențial mic cu un etaj - construiește-te, ghidat de proiecte gratuite și informații suplimentare, cel puțin expuse mai târziu în acest articol, cu legalizarea ulterioară. Va fi mai ușor și mai ieftin decât colectarea documentelor în avans. Și casa este deja în picioare și nimeni nu poate face nimic cu ea, deoarece procesul de legalizare a început.
3. O cabană confortabilă încălzită sau o casă pentru o familie timp de 10-20 de ani, până când se acumulează fonduri pentru construcția de capital, ar trebui să fie asamblate dintr-un kit de casă gata făcut. Prețurile seturilor de panouri SIP (vezi mai jos) sunt menținute la 6-7 mii de ruble pe 1 mp. m. Durată de viață estimată - 40 de ani. Asamblarea la fața locului de către specialiști va costa aproximativ 100% din costul kit-ului, iar fundația cu cablarea comunicațiilor trebuie încă făcută de dvs.

Notă la punctul 3: Setul casei include un plan și un proiect de proiect al fundației cu specificații pentru ancore, locația acestora etc. Dar ce tip de fundație să faci este frica și riscul tău, pentru că. vânzătorul nu poate ști dinainte unde și pe ce pământ va fi casa.

Mai multe despre trusele de acasă

O inovație pe piața locuințelor individuale prefabricate, casele din SIP (panouri izolate structural) sunt case din panouri prefabricate, despre care vor fi discutate mai detaliat mai jos. În plus față de ele, există case cu panouri cadru de vânzare sub așa-numitul. tehnologie germană modernă. Acestea sunt asamblate doar la fața locului din panouri pe un cadru de lemn cu ferestre, uși, comunicații și ornamente doar de echipe de specialiști ai companiei cu utilizarea continuă a echipamentelor de ridicare: panourile finisate sunt foarte grele, iar tehnologia lor de asamblare este complexă și necesită un profesionist solid. Instruire. Fundatia casei este construita tot de catre antreprenor, deoarece. fără un certificat de valabilitate pentru acesta, producătorul pur și simplu nu va vinde kitul. În general, casele „noile germane” au doar 2 avantaje ale caselor cu cadru: prefabricate (perioada de construcție - 2-6 luni) și, la scară largă a societății, ecologice, deoarece. nevoia de producție murdară de ciment-beton este foarte semnificativ redusă. Prețul la cheie al caselor prefabricate germane este comparabil cu cel al caselor din cărămidă și prefabricate din beton armat.

Despre garantie si asigurare

Un alt moment destul de alunecos - garanții. Conform revendicării 2, desigur, nu există. Conform paragrafului 1 - de la antreprenor, dar nu vă „păcăliți” de o garanție de 15-50 de ani, această companie, cel mai probabil, nu va dura atât de mult. Un constructor competent și conștiincios va da o garanție 3-5, până la 10 ani, până la sfârșitul sedimentului. Și apoi - nimeni nu poate garanta cu adevărat nimic; dintr-o dată, de exemplu, a fost construită o fabrică în apropiere și a schimbat geologia locală și au început alunecările de teren. Conform clauzei 3, sub rezerva autoasamblarii, se dau garantii numai pentru calitatea pieselor si integralitatea dupa livrarea la santier; la autolivrare - la fel, la depozitul vanzatorului. Atunci când sunt asamblate de specialiștii companiei, garanțiile nu se aplică cazurilor legate de ceea ce nu au făcut: fundație, comunicații, arbori din apropiere, probabilitatea de inundații etc. În ceea ce privește asigurarea, conform paragrafului 1 este foarte posibil, dar contribuțiile vor fi mult mai mari decât pentru o casă din cărămidă. Și conform pp. 2 și 3 - e mai bine să nu te încurci cu acest caz.

Ce este bine și ce este rău la ei?

Înainte de a decide dacă construiți o casă cu cadru sau altceva, trebuie să cunoașteți principalele avantaje și dezavantaje ale acestora. În primul rând, trebuie să spun, mai multe. Cât despre cost, știți deja; odihnă pro:

Principal Dezavantajele caselor cu cadru sunt următoarele:

Punctul 5 necesită clarificări. Prevalența caselor cu cadru în SUA, Canada și Scandinavia este mai probabilă din motive socio-psihologice. În America, unde totul este bani, iar banii sunt totul, copiii, maturizați, își părăsesc părinții, chiar știind că vor trebui să moară de foame și să trăiască în sărăcie. Și, dacă nimic nu strălucește pentru ei prin moștenire, atunci cel mai probabil vor considera că manifestările de afecțiune de rudenie sunt inutile. Și după ce au moștenit proprietatea părintească, se vor îndatora, dar își vor dărâma casa încă destul de potrivită a „strămoșilor” lor și își vor construi propria lor. Secundarii de la străini nu se referă la aceste prejudecăți.

Un pic de istorie

Casele cu rame nu au apărut la mijlocul secolului trecut și nici măcar când a fost fondat Elbronn. Primele locuințe umane - o colibă ​​primitivă, un cort, un wigwam - nu sunt altceva decât clădiri cu cadru. În timpul săpăturilor din așezările neolitice cu piloni (Epoca de piatră târzie sau nouă) din Elveția și Anglia, s-au găsit rămășițe de case cu cadru structural destul de perfecte.

Fără cunoașterea trecutului, este imposibil să înțelegem prezentul. În ceea ce privește construcția cadrului, aceasta înseamnă că trebuie să construiți cu înțelepciune. O clădire aparent simplă a absorbit experiența de secole a oamenilor. Pentru ca casa să stea, trebuie să înțelegeți scopul fiecărui detaliu și modul în care funcționează în structură. Sperăm că materialul articolului vă va fi de folos în acest sens.

Tipuri de case cu cadru

Conform tehnologiei de asamblare, casele cu cadru sunt împărțite în principal în case cu panouri și case cu cadru. Primele sunt asamblate din scuturi (panouri) gata făcute; pentru a construi al doilea, mai întâi se construiește un cadru din părți lungi, apoi este învelit și izolat. Să le considerăm pe acelea și altele în ordine. Pentru autoconstrucție, casele cu cadru sunt mai potrivite și vom începe cu ele.

Cadru

Schema generală a casei cadru-cadru dispozitiv este prezentată în fig. pe dreapta. Din punct de vedere structural, este o cutie rigidă cu o cutie de lucru, de ex. perceperea sarcinilor operaționale, înveliș. Acesta din urmă nu este întotdeauna adevărat, există modele în care cadrul ține totul. Acoperișul cu mansardă, dacă există, este un modul separat conectat la cutie. Acoperișul poate fie să funcționeze împreună cu cutia, fie pur și simplu să rămână pe el. Din aceasta, este clar că principalul lucru într-o astfel de clădire este cadrul. Există 3 soiuri principale cunoscute:

Caracteristici finlandeze

Cadrul finlandez are o serie de caracteristici, drept urmare a fost serios presat de „canadian”. În primul rând, pentru ca pielea sa să funcționeze, trebuie să fie internă, vezi fig. stânga. Orice piele exterioară nu va fi putere. Acest paradox tehnic este interesant, dar limitează serios posibilitățile de renovare și reamenajare interioară.

În al doilea rând, pasul rafturilor verticale ale cadrului nu trebuie să fie mai mic de aproximativ 500 mm, altfel rafturile vor interfera între ele pentru a percepe sarcina. Se va dovedi ceva ca un avion sau o navă cu un set de carene prea frecvent, grele și fragile. Adică, pentru învelișul cu siding sau clape de plastic, care nu pot suporta încărcături concentrate, casa va trebui să fie învelită din exterior cu ceva de genul placaj sau o ladă cu contra-ladă, ceea ce îi va crește greutatea, intensitatea muncii. si cost.

Dar rafturile Finn, cu excepția celor de colț, pot fi făcute dintr-o scândură de 150x50, și nu dintr-o bară. Iar cadrul finlandez iartă greșelile destul de grosolane ale constructorilor amatori, pe care cel canadian nu le tolerează. În general, cel mai bine este să construiți o casă de țară mică și ieftină în finlandeză. Ceea ce locuitorii de vară sovietici știau bine chiar și atunci, când însuși conceptul de „casă finlandeză” nu intrase încă în uz.

Notă: există caracteristici în cadrul cu semi-cherestea. Dezvoltatorii bogați care sunt insuportabili să trăiască „în piatră” comandă case pe el. Sau sunt construite pentru ei înșiși de dulgheri pricepuți, îngrijiți și plini de resurse care, datorită calităților lor, au devenit oameni destul de bogați.

Ce este LSTC?

Aproximativ 6% din casele cu cadru din lume sunt construite pe un cadru din structuri ușoare de oțel cu pereți subțiri, LSTC, vezi fig. pe dreapta. Cadrul este asamblat din profile C și U galvanizate, oarecum similare cu cele folosite pentru gips-carton. Totuși, Doamne ferește să-ți construiești o casă pe un cadru din profile de gips-carton! Construcția este complet diferită:

1. Grosimea oțelului - până la 3 mm.
2. Acoperire cu zinc - 350 g / mp. m; pentru gips-carton - 120 g / mp. m.
3. Există crestături în rafturi, datorită cărora conductivitatea termică a punților termice este redusă cu 80-90%, acesta este așa-numitul. profil termic, vezi în continuare. orez.

Durata de viață estimată a cadrelor LSTK este de 70-100 de ani, în timp ce tehnologia în sine există pentru un timp mai scurt. Cu toate acestea, unele concluzii pot fi deja trase din statistici: dacă casele cu cadru din lemn își schimbă în mod sistematic durata de viață, atunci LSTC lipsește în mod sistematic. Motivul este apariția bruscă a focarelor de coroziune în locurile cele mai neașteptate, pe care experții nu și-au dat seama încă pe deplin. În plus, casele de pe LSTK sunt mai puțin întreținute decât cele din lemn, iar costul construcției 1 mp. m de locuințe în ele cca. 600 USD/mp m. În general, Tehnologia LSTK este o opțiune pentru un amator în locurile în care lemnul industrial este foarte scump și clima este uscată. Da, și acolo rezistența la foc a LSTK este zero: într-o flacără, metalul subțire primește instantaneu o vacanță, slăbește și la câteva minute după aprindere, întreaga clădire se prăbușește catastrofal. Cu toate acestea, dacă încă sunteți interesat de LSTC, detaliile sunt în videoclip.

Video: construcția în cadru a caselor folosind tehnologia LSTK

Notă: standardele pentru LSTK nu există deloc; conform SNiP, grosimea minimă a pieselor metalice din structurile clădirii este de la 4 mm, pe baza aceleiași rezistențe la foc. Așadar, garanția garanțiilor antreprenorului este doar cuvântul lui de onoare și nu se poate vorbi deloc despre legalizarea construcției și asigurărilor neautorizate. La fel și despre ipoteca asupra clădirii LSTK.

vrachiere

Vrachierul în acest caz nu este o navă de marfă uscată, ci o tehnologie pentru construirea unui cadru de casă. Particularitatea sa este că sunt utilizate doar 2-3 dimensiuni standard de plăci, din care profilele similare cu teurile din oțel, grinzile în I și colțurile sunt asamblate în producție folosind metoda canelurii. Un cadru este construit din profile de lemn, vezi fig. pe dreapta.

Tehnologia în vrac economisește lemn și oferă cherestea de calitate mai bună: din același buștean ies mai multe scânduri decât grinzi și se usucă și se înmoaie mai repede și mai uniform. Datorită acestui lucru, calculat Durata de viață a unei case în vrac poate ajunge la 100 de ani, cu toate acestea, dezvoltarea construcției de vrachiere este constrânsă de costul crescut al lucrării: o echipă înalt calificată trebuie să asambleze cadrul.

Scut

Casele moderne din panouri prefabricate germane sunt menționate mai sus. Deoarece laitmotivul articolului este „fă-o singur”, atunci acest lucru este suficient. Îți place, există bani - alegeți și comandați. Nu existau producători și antreprenori fără scrupule pe piață. Și adică, cu oamenii care sunt capabili să stabilească astfel de sume pentru un pătrat de locuință, înșelăciunea nu este cumva acceptată: termenul obișnuit al garanției unei companii este de 10-15 ani, iar 25 nu este neobișnuit.

ÎNGHIŢITURĂ

SIP-urile (panouri izolate structural) sau SIP-urile (panoul izolat structural) vin în mai multe forme; în construcții se folosesc putere sau portantă. Un astfel de SIP este un tort cu 3 straturi din OSB (oriented strand board; este, de asemenea, OSB, Oriented Strand Board) clasele OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 sau OSB-4 E0 (pentru detalii, vezi mai departe materialele caselor cu cadru), între care se așează plastic spumos, poz. 1 din fig. Principiul construcției din OSB este același cu cel al unei mături - individual subțire, dar toate împreună - stejar.

Trusele de casă SIP conțin un set de piese pentru casă (poz. 2), inclusiv toate lucrurile mărunte, până la elementele de fixare. Faza de construcție arată astfel:

• Placa de bază este montată pe fundație.
• Pe ea este așezat un pieptene dintr-o grindă completă de lemn.
• Panourile cu caneluri sunt instalate pe creastă și alunecă unele în altele.
• O grindă completă a garniturii superioare este montată în canelura superioară a cutiei.
• Capacul este montat.
• Acoperișul este asamblat din aceleași panouri SIP.
• Ferestrele și ușile sunt instalate în deschiderile pe conectori completi.

Pe site, de regulă, lucrează 1 persoană, poz. 3 din fig. Pentru a finaliza construcția în 1-1,5 luni, este nevoie de un asistent necalificat. Dacă nu este disponibil un troliu manual sau palan, ocazional sunt necesari încă 2-3 ajutoare pentru a ridica panourile. Iar rezultatul după finisare arată foarte bine (poz. 4), durează până la 40 de ani și, la ferestre metal-plastic cu geam termopan cu 2 camere, necesită jumătate din costurile de încălzire ale unei case din cărămidă de aceeași dimensiune.

Conexiuni verticale - limbă și canelura (vezi figura de mai jos) pe lipici și cuie. Orizontală - conform tehnologiei Ecopan, vezi ibid. Piesa de poticnire pentru constructorii începători - acoperișul - în casa SIP este, de asemenea, foarte simplă: indicatorii de rezistență ai ansamblului de la SIP sunt de așa natură încât Mauerlat nu este deloc necesar, vezi mai jos. orez. pe dreapta.

Dezavantajele caselor SIP sunt comune pentru casele cu cadru, vezi mai sus. Adevărat, pericolul într-un incendiu este și mai mare: spuma începe să emită volume uriașe de gaze toxice chiar înainte ca focul să ajungă direct la ea.

Cu toate acestea, probabilitatea unui incendiu într-o clădire rezidențială privată este mai mult de 99% dependentă de rezidenții săi, prin urmare, dacă, după cum se spune, un fierbător plin intenționează să construiască o casă cu cadru pentru reședința permanentă, atunci kitul pentru casă SIP ar trebui să fie recunoscut ca fiind cel mai apropiat de optim.

Principala dificultate aici este verificarea completității livrării. Specificația conține câteva zeci sau primele sute de poziții, iar pentru fiecare dintre ele - până la câteva mii de piese. Detalii. Vânzătorii de case SIP ieftine pentru auto-asamblare, trebuie să spun, nu sunt timizi: în cazul unei revendicări, a fost găsit 1 (un) șurub autofiletant non-nativ sau fanta celui nativ a fost lins cu șurubelnița „greșită” - asta e, garanția s-a ars, acum acestea sunt problemele tale.

Notă: decorarea exterioară și interioară a caselor SIP - orice la discreția proprietarului. Dar posibilitatea de reamenajare este complet absentă. Casele prefabricate SIP pentru încălzirea sobei sunt, de asemenea, nepotrivite.

Cât ne costă să construim o casă?

Merită să începeți să alegeți tipul de fundație, să alegeți și să pregătiți materiale. Asta vom face deocamdată. În ceea ce privește construcția fundației în sine, aceasta este o poveste diferită pentru fiecare dintre tipurile sale. Vom atinge doar caracteristicile legate direct de construcția unui cadru pe acesta. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu va interfera cu construirea ulterioară a unui alt tip de casă pe aceeași fundație.

fundație

Casa cu cadru va rezista la orice fundatie; trebuie sa alegem mai ieftin si mai simplu in functie de natura solului. În plus, este de dorit ca mai târziu să fie posibilă construirea unei case mai puternice pe aceeași fundație și, eventual, cu extensii și suplimente, care ar necesita așa-numita. legând fundația de casă. Fundația primară trebuie să fie potrivită pentru ancorarea alta. În viitor, timp de 10-15 ani, acest lucru va permite unei familii cu venituri medii să dobândească locuințe pentru ea și copiii lor, fără a intra în robia datoriilor. Ca urmare, fundația pentru casa cu cadru este selectată după cum urmează:

1. Solul este slab (capacitate portantă până la 2 kg / mp), adică. nisip fin mâloasă, turboasă, inundată etc. - fundație de plăci de mică adâncime. În cadrul viitoarei restructurari/finalizări, USHP este cel mai potrivit - o sobă suedeză izolată. Acest tip de fundație este conceput special pentru schelete, dar deține și o casă de cărămidă cu 1 etaj, cu un pod din lemn ușor, incl. potrivite pentru adăpostirea siberiană, vezi mai jos. Sub o casă de țară mică și ușoară - grilaj metalic; poți - de casă.
2. Solul suportă în mod normal sarcina, dar este puternic sau excesiv de zdruncinat: argile umede umflate, nisipuri fine și mâloase - centură de grămadă cu un grilaj de beton armat de mică adâncime. Pentru constructii mici de tip dacha-sezon - grămezi pe grămezi de beton plictisiți.
3. Sol mediu-greu: argile și lutoase slabe, lut nisipos, soluri umede și/sau limoase afanate și pietrișoase - adâncime colonară normală cu buiandrugi de subsol și o bază de cărămidă. Sub cladiri neîncălzite și similare de țară - o coloană de adâncime mică, similară cu stâlpii de susținere ai strungului podelei descriși mai jos.
4. Solul se ridică ușor sau practic nu se ridică: argile dure uscate, soluri afanate și pietrișoase cu un conținut de praf mai mic de 30% în volum, soluri pietroase - puțin adânci sau columnare ca în precedentul. punct, iar pentru construcție ușoară neîncălzită la scară mică, coloană cu subsol, finalizată după construcția clădirii conform.

Notă: proiectul de case cu cadru este mic, dar tot acolo. Prin urmare, în acest ultim caz, plinta este mai întâi realizată provizoriu din materiale de tablă, atâta timp cât subteranul nu suflă, ci este finalizat vara viitoare.

Ancore

După cum știți, clădirea este atașată la fundație cu ancore metalice: șuruburi, console, cârje cu coadă de rândunică și o pană (la fundație din piatră naturală). Ancorele sunt amplasate în mijlocul benzii sau coloanei cu o treaptă, pentru bandă, de 1-1,5 m. În fundația plăcii, ancorele sunt așezate de-a lungul perimetrului acesteia cu o adâncitură (referință) de la margine conform standard pentru acest tip de placă.

Din motive de rezistență generală, ancorele ar trebui să fie la colțuri, dar pentru fundația de sub cadru, acest lucru nu este fezabil, deoarece. la colțuri vor fi neapărat stâlpi portanti principali. Apoi ancorele de colț sunt plasate în perechi, așa cum se arată în Fig. pe dreapta. Pentru comoditatea marcajului - pe continuări condiționate ale părților interioare ale plăcii, dar acest lucru nu este critic; principalul lucru este că ancorele nu ar trebui să fie mai aproape una de cealaltă decât 150-200 mm, altfel se vor slăbi reciproc. O casă din cărămidă poate fi apoi construită pe o astfel de fundație, după cum se spune, fără niciuna.

stâlpii

Sub lada de întârziere a podelei cadrului, sunt necesari stâlpi de sprijin, deoarece. când deschiderea buștenilor este mai mare de 2 m, capacitatea portantă a podelei scade brusc. Pasul recomandat pentru amplasarea stâlpilor în interiorul benzii de fundație pe lungimea clădirii este de la 1500 mm, iar în lățime - de la 1800 mm, vezi prev. orez. Treapta este aleasă în fracțiuni întregi din lungimea părții corespunzătoare a clădirii și, important, lungimea pasului nu trebuie să fie mai mare decât lățimea treaptei. Astfel, de exemplu, pentru o casa de 6x8 m, vei avea nevoie de 2 randuri de stalpi, 3 stalpi la rand.

A doua condiție este că, deși încrucișarea buștenilor nu trebuie neapărat să cadă pe stâlpi, centrul fiecărui stâlp trebuie să coincidă cu crucea buștenilor corespunzători. Și în al treilea rând, dacă fundația este în întregime coloană, stâlpii perimetrali ar trebui să fie amplasați în mijlocul traveilor dintre rafturile verticale ale cadrului. De asemenea, este posibil ca stâlpul să cadă sub suport, dar atunci vor trebui să fie pereți câte 2 ancore în fiecare stâlp.

Stâlpii sunt așezați din cărămidă (nu silicat și nu brut!) Pe o bază de beton, vezi fig. Pentru el, cel mai adesea iau monoliți gata făcut de la 400x400x600 la 400x400x200. Adâncirea bazei în pământ - 150-550 mm, în funcție de natura sa. Acest lucru nu se aplică stâlpilor perimetrali, ei trebuie să fie îngropați conform calculului fundației! Sub baza se realizeaza o perna de nisip si pietris de 150 mm. Proeminența bazei deasupra solului este de aproximativ 50 mm.

Stâlpii înșiși sunt așezați în cărămizi de 1,5. Îmbrăcarea cusăturilor dificilă, deoarece stâlpul are doar o sarcină de compresiune verticală, nu este necesar, îl pun „în gard”. Din nou, acest lucru se aplică numai stâlpilor interni, cei perimetrali sunt așezați, așa cum ar trebui să fie pentru cei de fundație. Înălțimea zidăriei este de 5 rânduri de cărămizi simple sau 3 rânduri de cărămizi și jumătate, ceea ce, ținând cont de grosimea rostului de zidărie și de proeminența bazei, conferă o înălțime a pardoselii de 350-400 mm.

Suprafaţă

Rama se aseaza uscat pe fundatie. Dacă rămâne un decalaj undeva între copac și fundație, acest lucru va provoca așa-numitul. blocare capilara: apa va ramane intotdeauna in gol, iar lemnul va putrezi, indiferent de modul in care este impregnat si prelucrat. Prin urmare, denivelarea generală și locală maximă admisă a fundației este de 3 mm. Este inutil să reparați gropile și denivelările cu ciment pe o fundație care a căpătat rezistență: grăsimea se va desprinde în curând, ceea ce va da același capilar.

Pentru a rezista la toate aceste condiții, banda trebuie turnată cu mare atenție, folosind snururi de ancorare și monitorându-te constant cu un nivel de furtun. Când betonul se întărește, dar este încă umed, suprafața superioară a benzii este uniformizată cu călcare - stropită cu ciment uscat dintr-o sită și frecată cu jumătate de mistrie.

Stalpii de sprijin intern sunt plasați atunci când banda capătă rezistență. Suprafețele lor sunt scoase la nivel cu banda de-a lungul ancorilor, variind grosimea cusăturii de zidărie; conform SNiP, este de 10-12 mm, adică. puteți ghici un centimetru întreg pe o singură zidărie de cărămidă sau 6 mm pe una și jumătate.

Notă: de aici este clar - nu glumesc cu fundația pentru cadru. Își forma caseta de la monoliți gata făcut? Sub o clădire ușoară pe pământ zgomotos, ei vor merge în pădure, unii pentru lemne de foc. Concluzie: este mai bine să comandați fondul de ten de la un profesionist dovedit.

Hidroizolarea

Imediat înainte de montarea cadrului, banda și stâlpii sunt acoperite cu 1-2 straturi de material de acoperiș, obișnuit, fără stropire. Va netezi neregularitatile foarte mici si va preveni aparitia capilarelor. Este posibil să acoperiți din timp, cel puțin 2-3 ore de zi, doar cu material de acoperiș stabilizat la ultraviolete (UV, UV), dar este scump. Este mai bine să păstrați deocamdată un sul de simplu în șopron.

materiale

cadru

Materialul principal al cadrului - lemnul - trebuie sa fie impregnat cu un biocid (antiseptic) si ignifug care previne incendiul. Apoi copacul nu se va aprinde în flăcări, ci va mocni încet, păstrându-și puterea pentru o lungă perioadă de timp. Afară focul se va stinge de la sine.

Este de dorit să se impregneze piesele finite, tăiate la dimensiune și cu caneluri selectate. În primul rând, apoi capetele vor fi mai bine saturate, de-a lungul cărora sporii de mucegai sunt doar cea mai ușoară cale de a intra în copac. În al doilea rând, deșeurile de lemn neimpregnate sunt potrivite pentru lemn de foc și meșteșuguri, dar impregnate - în niciun caz!

Dintre dimensiunile cherestea, veți avea nevoie de cele mai multe scânduri tivite 150x50, cherestea de la 100x100 la 250x250 (cel mai adesea - 150x150) și, pentru podea, scânduri canelate (100-150) x (30-40). Cherestea, dacă fondurile permit, este mai bine să luați gata făcute lipite și impregnate. O tipărire de casă a plăcilor pe adeziv și unghii cu întărire la rece nu este absolut potrivită, atunci este puțin probabil ca casa să stea inactiv mai mult de 10 ani.

Pentru o casă cu două etaje, alegerea speciilor de lemn nu este ambiguă: lemn de esență tare dens, durabil - stejar, fag, carpen. Mesteacanul nu este bun, putrezeste foarte usor. Uitați-vă în pădure, pe ce lemn mort apare prima ciuperca de ciupercă? Este imposibil să economisiți bani la etajul al doilea folosind lemn mai rău: cadrul cadrului percepe încărcăturile ca un întreg, iar un punct slab poate funcționa ca primul domino căzut într-un șarpe de domino.

Notă: la vânzare sunt importate seturi de rame de case din pin scandinav și american - cucută. Omologul lor intern este zada de Daurian și Tuva și cedrul siberian. Primul va costa mai mult, iar recoltarea industrială a cedrului siberian nu se realizează deloc.

O casă cu un etaj poate fi deja construită din conifere obișnuite. Pentru lemnul locuit permanent este nevoie de lemn selectat, fără noduri, striații, înclinare. O cherestea simplă va merge la o casă de țară neîncălzită. Este, de asemenea, pentru o clădire rezidențială cu dimensiuni de până la 5x8 m, cu tavane de până la 2,5 m, cu condiția ca toate rafturile să fie susținute de suporturi de vânt în partea de jos și de sus, vezi mai jos, iar durata de viață estimată să fie de până la 30 de ani. O casa cu mansarda rezidentiala este echivalenta cu una cu 2 etaje. De la sezonier - la 1 etaj.

învelitoare

Următorul material este placarea. Placaj impermeabil 24 mm grosime drum. Plăcile aglomerate de ciment (DSP) țin bine tencuiala, dar sunt grele și destul de fragile. În general, OSB este cel mai bun material de înveliș. În esență, acesta este un placaj multistrat, dar nu din furnir, ci din așchii de lemn, vezi fig. Straturile sale sunt orientate în direcții reciproc perpendiculare, datorită cărora se obține o rezistență fenomenală. De exemplu, o mașină de pasageri intră într-un suport SIP din OSB și XPS, așezat pe suporturi, iar placa nu se îndoaie.

Pentru placarea casei sunt necesare plăci din clasa OSB-3 sau OSB-4. Un număr mare înseamnă o capacitate portantă mare și un cost al plăcii. Plăcile OSB-1 și OSB-2 nu sunt portante și rezistente la apă și sunt potrivite doar pentru decorarea interioară a clădirilor capitale. Următorul punct este clasa prin expirarea (emisia) compușilor fenolici; OSB-urile sunt legate cu rășini fenol-formaldehidă. Pentru clădirile rezidențiale sunt potrivite plăcile cu clasa de emisie E1 sau E0. Aici, dimpotrivă, cu cât numărul este mai mic, cu atât emisia este mai mică și prețul este mai mare.

OSB chinezesc ieftin cu emisie E2 poate fi folosit pentru acoperirea caselor de vară la țară. Apoi, peste vară, își construiesc un cadru, toamna, cât este încă cald, îl învelesc din interior. În timpul iernii și primăverii devreme, fenolul va expira, apoi vara următoare casa este izolată și finisată. Dar nu poți trăi în ea pentru prima vară!

Încălzire

Cea mai bună izolație a locuinței în ceea ce privește tehnologia termică este spuma de polistiren, care este, de asemenea, ieftină. Dar are un dezavantaj serios: atunci când ia foc, eliberează volume uriașe de gaze otrăvitoare mortale. În plus, o spumă granulată simplă, dacă peretele se încălzește până la 50 de grade și mai sus sub soare vara, în curând începe să se prăbușească și toată izolația este redusă la nimic.

Izolația unei case cu cadru este de preferință făcută din plăci de vată minerală. Sunt plăci, nu rogojini. Diferența de design este clar vizibilă: dacă pui soba pe preot, aceasta stă. Și covorașul se îndoaie și se înclină. Covoarele, ca și cele mai ieftine, izolează podelele și podelele.

Există și o nuanță cu vata minerală: poate fi cu fibre scurte și lungi. Prafuri cu fibre scurte cu microace, din care sanatatea poate fi orice, decat buna. Fibra lungă este sigură; în plus, este slab impregnat cu condens și îl pierde ușor.

Cât despre așa-numitul. eco-covorașe și plăci din in, cânepă, sisal, apoi pentru eco-vânzători trișează fără ezitare. Dar, de fapt, „eco” - doar sisal, nu fac praf și nu putrezesc. Saman, apropo, nu este deloc „eco” - este praf, iar în firimiturile de paie nu se găsește nicio infecție. Dintre stufurile „eco” de casă au fost bine testate în practică, dar sunt inflamabile.

Există o altă opțiune interesantă pentru izolarea de casă: zoster uscat de iarbă de mare (aka damasc, accent pe ultima silabă sau eelgrass). Pe lângă faptul că damascul este o izolație excelentă, nu putrezește de secole, nu permite lemnului să putrezească și dezinfectează aerul din cameră. Cabane de pescari cu izolație de damasc sub vânturi sărate putrezite stau de 150-200 de ani. Din păcate, deși rezervele de damasc, cel puțin în timpul iernii emisiile de furtună de pe malul mărilor noastre, sunt uriașe, ceva nu se vede la vânzare.

Acoperiş

Materialele de acoperiș pentru schelete sunt utilizate în general convențional, cu o singură excepție. Datorită faptului că rezistența termică a pereților săi de la turta de acoperiș este mare, țigla flexibilă - ondulină - suferă șocuri termice pe acoperiș în afara sezonului, își pierde în curând plasticitatea și crăpăturile. Și așa - acoperiți după cum doriți.

Construirea unei case

Acum putem deja spune: asta e, construim o casă cu cadru! Care? Îl lăsăm pe cel cu semi-cherestea în pace, nu orice profesionist o poate face. Rămâi canadian și finlandez; am rezolvat echipele SIP mai devreme. De asemenea, vom presupune, ne-am hotărât asupra scopului, mărimea și numărul de etaje ale casei.

Platformă canadiană

Dacă doriți să construiți modul canadian, vizionați doar filmul care l-a făcut pe tâmplarul Larry Houn celebru în lume. Cele 4 părți ale sale cu o durată totală de aproximativ 4 ore conțin instrucțiuni detaliate pas cu pas pentru construirea unei clădiri rezidențiale mari folosind tehnologia „platformă canadiană”:

Baza, platforma si podeaua

Mobilier de jos, pereți, ornament de sus

Acoperiș și acoperiș

Ultima parte nu este atât de ușor de găsit în sursele deschise, dar este foarte utilă celor care doresc cu adevărat să construiască. Ne vom ocupa de casa finlandeză, pentru el nu există instrucțiuni atât de detaliate de la un tâmplar cu experiență.

finlandeză

În general, după cum se spune, instalarea unei case finlandeze se realizează într-o anumită secvență. Nu o poți sparge, altfel casa va fi fragilă și instabilă.

În primul rând, o cutie de rame este asamblată pe fundație. Această etapă este împărțită în 4 sub-etape, vezi fig. pe dreapta:

1. Hamul inferior este montat pe fundație;
2. Sunt instalați stâlpi de colț (bară), iar între ei - rafturi intermediare. Toate sunt aliniate cu precizie pe verticală și sunt susținute de bretele provizorii bătute în cuie la exterior, în fig. condițional neprezentat;
3. Garnitura superioară este așezată și atașată la legăturile verticale, grinzile de tavan sunt instalate;
4. Se instalează legături permanente de vânt, se îndepărtează bretele temporare, se formează deschideri pentru ferestre și uși.

Notă: rețineți că suprafața totală a deschiderilor ușilor și ferestrelor nu trebuie să depășească 18% din suprafața peretelui corespunzător. Distanța de la colț este de cel puțin 1 travă între montanti. Lățimea deschiderilor este de 1 sau 2 trave.

După asamblarea cutiei, se face o ladă dintr-un buștean pentru podea. Următorul pas este să faci o bară transversală (structură portantă) a acoperișului, în timp ce fără acoperiș. În continuare - învelișul de putere intern al OSB. Apoi - izolarea pereților, pielea exterioară aspră a acestora. Acum punem, cu izolație, podeaua, coasem tavanul. Așezăm, cu izolație, podeaua mansardei sau mansardei. Facem roofing tort și roofing. În timp ce toate acestea se fac, casa și-a dat deja proiectul (cadrele se așează foarte repede); Aceasta înseamnă că puteți instala ferestre și uși. Mai rămâne doar finisaje, interior și exterior, și - inaugurarea casei!

Garnitura de jos

Legătura fundului este din lemn. Nu vom vorbi despre faptul că rectangularitatea sa trebuie verificată cu diagonale și măsurători ale tuturor laturilor; cititorul, probabil, este deja familiarizat cu elementele de bază ale construcției. Principalul lucru aici este conexiunea colțurilor, deoarece. sarcinile vântului de pe cadru vor tinde să despartă cadrul. Cea mai simplă cale este în jumătate de copac, în stânga în fig. - în acest caz, nu este destul de fiabil: va trebui să bateți în atâtea cuie încât colțul se va slăbi.

Fixare mult mai bună într-o jumătate de copac cu un diblu în centru. Un stâlp este pus pe partea proeminentă a șefului (cuibul din capătul său este selectat cu o bretele) și întregul colț începe să funcționeze ca unul singur. Este și mai puternic și mai de încredere dacă există ceva experiență de tâmplărie și un șablon, o legătură cu laba, în dreapta în fig. Sub stâlp, astfel încât să fie în general „wow!”, este mai bine să nu fiți prea leneși și să întăriți suplimentar laba cu un diblu.

Stâlpi și rafturi

Nu este necesar să faceți tăieturi în grinda inferioară în mod vechi, așa cum se arată în stânga în figură, în timpul nostru: munca este laborioasă și puterea celui mai încărcat nod este redusă. Și încărcăturile orizontale „în interiorul în afară” astfel de elemente de fixare nu se țin bine, ca toate elementele de fixare de pe cuiele conduse oblic.

Cel mai bine este să fixați cu colțuri, dar nu simple, ci întărite, cu un rigidizare ștanțată, în dreapta în fig. Grosimea metalului - de la 4 mm, este necesară placarea cu zinc sau crom. Șuruburi autofiletante - fosfatate (negru) pe lemn cu un diametru de 6-8 mm și o lungime de 3/4 din grosimea omologului, 3 pe laba de colț.

Notă: pe cuie de 100-150 mm se așează brațuri temporare de la o placă magpie.

Etapa de instalare a rafturilor de pe o placă de 150x50 nu trebuie să depășească 800 mm. Un număr întreg de trave trebuie așezat pe lungimea peretelui, este important ca cadrul să fie încărcat uniform. Se obișnuiește să se facă etapa de instalare a rafturilor de 500-600 mm, ceea ce dă multiplicitatea sa în fracții întregi de perete de orice lungime. În pereții mai mari de 5,5 m, este permisă amenajarea unei ferestre cu o lățime de 3 trave; apoi, între pervazul ferestrei și buiandrug și barele inferioare și superioare corespunzătoare ale cadrului, se așează bare permanente, ca în colțuri, vezi mai jos.

Despre taxe

Uneori puteți găsi recomandări pentru a forma cuiburi pentru stâlpi și rafturi folosind imposte; în rusă - inserții. Ei iau 2 scânduri de tundere, le bate în cuie pe grinda cu un spațiu și introduc un suport sau un stâlp în canelura dintre ele. Deci, spun ei, mai ieftin și mai ușor. De fapt, nu este deloc așa:

• Avem nevoie de plăci suplimentare care să coste bani.
• Este necesară cea mai mare precizie de marcare, deoarece, spre deosebire de cuiburile decupate, eroarea de instalare se acumulează în timpul instalării. Taierea impozitelor de fiecare dată în loc - în general, totul va merge prost.
• Canelura dintre montanti nu reține încărcăturile „în interiorul în afară”. Nu îl puteți apuca cu adevărat oblic cu cuie, placa de inserție în sine nu permite. Rămân colțuri, dar ce legătură au atunci impozitele cu asta?

Ham de sus

Cel mai bine este să conectați colțurile barelor din partea superioară și în labă. Nu e nevoie să te prostești cu ace acum, pentru că. poate fi atașat la capătul superior. Cadrul este atașat de stâlpi la colțuri de sus cu șuruburi autofiletante 8x250 (pentru o bară 150x150), de jos sunt întăriți cu colțuri. Rafturile sunt fixate doar cu colțuri din jos, câte 2 pentru fiecare.

Grinzi de tavan

În grinzile de tavan (grindă 150x150) se alege puțin lemnul pentru pozare, doar pentru a nu se târâi, vezi fig. pe dreapta. Prins cu colturi din laterale, deoarece. pentru fiecare pereche de rafturi ar trebui să existe o grindă. Așezarea grinzilor între rafturi este inacceptabilă!

Bretele permanente

Legăturile permanente de vânt la colțuri sunt plasate la nivel cu montanții/barele din interior. Pe ele este o placă de 150x50 răspândită de-a lungul, total 75x50. Sunt fixate cu cuie de 100 mm oblic, este suficient. În același mod, dacă este necesar (vezi mai sus), rafturile de cadru sunt întărite, vezi fig. de mai jos. Înălțimea barelor în ambele cazuri este de 1/5-1/8 din înălțimea suporturilor / stâlpilor.

Conexiuni de vânt - lupte ale cadrului casei

Picioare și podea

Etapa de instalare a buștenului de-a lungul lungimii casei este de 300 mm, iar în lățime - 1,8-2 m. Apoi, de exemplu, pentru o casă de 6x4 m, veți avea nevoie de 19 transversale de 4 metri și 1 longitudinal de 6- jurnalele de contor. Canelurile din ele pentru introducerea într-o jumătate de copac sunt selectate în prealabil, iar întârzierile, precum și scândurile de pardoseală (vezi mai jos), sunt, de asemenea, prelucrate în avans cu mastic bituminos.

Principala problemă la instalarea cutiei sunt capetele decalajului. Este inacceptabil ca ei să atârne, trebuie să se bazeze pe ceva. Nu este de dorit să tăiați grinda de curele din motive de rezistență a ambelor. În general, este imposibil să fixați colțurile de grindă, o astfel de fixare nu este capabilă să mențină o sarcină mare constantă de forfecare pentru o lungă perioadă de timp.

Într-o clădire rezidențială destul de mare, de regulă, partea superioară a fundației este solidă, iar lățimea benzii este mai mare de 300 mm. Apoi o placă suplimentară este plasată sub capetele lagului, vezi fig. Lagurile sunt atașate de el cu colțuri, iar placa în sine este atașată de grinda, între lag-uri. Decalajele dintre capetele buștenului și grinda funcționează în acest caz ca cusături termice de deformare fără a compromite rezistența totală.

Există o altă modalitate de a asocia bustenul cu curele: centura sa inferioară este făcută dintr-o scândură, strungul de podea este montat, iar centura superioară este așezată din cherestea de-a lungul buștenilor. Acest lucru vă permite să creșteți treapta longitudinală a decalajului până la 600 mm, deoarece. parând în sus de capetele lor în timpul deflexiunii (sunt plasate între scândură și cherestea), dar părțile cele mai solicitate ale cadrului - colțurile inferioare exterioare sunt slăbite. Plus, sau mai degrabă - minus, în interiorul podelei din jurul perimetrului, după finisarea exterioară, se formează buzunare care pot deveni capcane de condens.

Într-o casă mică de țară pe o fundație coloană și cu un cadru de sprijin suspendat, nu se poate face nimic; Dar aici sarcina este mai mică. Cu toate acestea, dacă se plănuiește așezarea unei sobe de bucătărie din cărămidă în casă, atunci sub unghiurile sale viitoare va fi necesar să se realizeze stâlpi de susținere suplimentari cu un design simplificat, dintr-o țeavă betonată din azbociment. Și acești stâlpi, desigur, ar trebui să fie amplasați fiecare sub decalaj. În mărime în înălțime, acestea sunt tăiate cu o râșniță cu un cerc în jurul pietrei. Dacă placa în sine se află într-un colț (ținând cont de adâncimea de 60 cm din pereți cerută de PB), atunci va fi suficient doar 1 stâlp suplimentar la unghiul de suspendare al plăcii. Sub cuptorul olandez până la 3,5x3,5 cărămizi în plan, este suficientă și 1 coloană, sub centrul geometric al conturului său.

În plus, sub pardoseala subparseului, așa-numitul. bare craniene, vizibile în aceeași fig. Pardoseala cu tiraj este realizată din plăci canelate de 30 sau 40 mm. Pentru a exclude formarea focarelor locale de condens, pe primul este tăiat o canelură, în ordinea instalării, placa, iar pe ultima, o creastă a limbii. Fiecare placă este bătută în cuie pe grinzi (nu pe barele craniene!) cu câte o pereche de cuie de 80 mm pe fiecare parte oblic.

Modul în care este realizată bariera hidro și vapori a podelei poate fi văzut în dreapta în fig. Dar, în general, pentru o casă cu cadru, izolarea podelei este cel mai important lucru, punctul de rouă ar trebui să fie întotdeauna în subteran. Puteți urmări videoclipul de mai jos pentru mai multe detalii. Pardoseala de finisare (superioară) și acoperirea sa decorativă într-o casă cu cadru sunt aceleași ca în orice altă casă din lemn.

Video: podea izolată pentru o casă cu cadru

Notă: hidroizolarea, izolarea și bariera de vapori a podelei ar trebui făcute înainte, iar finisarea pardoselii și a acoperirii - după placarea pereților interiori, vezi mai jos. Pentru a nu călca în picioare covorașe și pelicule, pe buștenii de-a lungul pereților sunt așezate temporar scânduri, un fel de scuturi, bucăți de placaj etc.

Tavan

Cu tavanul și podeaua etajului superior, lucrurile sunt mai ușoare: poți lucra atât de jos, cât și de sus, există unde să te sprijini pe întârzieri și există deja un ordin de mărime mai puține sarcini. Prin urmare, nu există subtilități insidioase în tavanul cadru; modul în care este aranjat poate fi văzut în Fig. pe dreapta. Există o singură avertizare: pentru ca tavanul să nu se ude, tavanul într-o casă cu pod rece trebuie realizat conform schemei complete cu izolație, așa cum se arată în fig.

Acoperiş

Formarea condensului într-o casă de lemn este, de asemenea, inacceptabilă sub acoperiș, astfel încât constructorul de cadru are nevoie și de un tort de acoperiș destul de complicat, vezi fig. stânga. Este izolat cu covorașe de vată minerală. Acoperișul se dovedește a fi relativ greu, deci este mai bine să-i întăriți cadrul cu legături suplimentare de bară transversală, vezi fig. pe dreapta.

Pasul capriorilor este egal cu dublul pasului rafturilor de cadru. Adică, aici iese încă un „bully” al designului: pe pereții de-a lungul cărora este orientată coama acoperișului, ar trebui să existe un număr par de deschideri între rafturi.

Notă: spațiu de locuit suplimentar în casă fără investiții suplimentare semnificative va oferi așa-numitul. pod siberian. Poate fi amenajat și într-o casă existentă, dar cum este o problemă separată.

Și ce fel de acoperiș să faci?

Fără a fi un constructor-proiectant cu educație și experiență de lucru corespunzătoare, acoperișul unei case finlandeze poate fi realizat cu o singură pantă, fronton sau șold; acesta din urmă – în locuri cu vânt puternic. Pentru fiecare dintre materialele de acoperiș, există o anumită gamă de unghiuri de înclinare acceptabile pentru acesta, prin urmare, un acoperiș înclinat (α = 5-30 grade) este acoperit cu ardezie ondulată, material de acoperiș stabilizat la UV sau acoperiri flexibile moderne, tablă profilată. sau plăci metalice. Cele 2 acoperișuri rămase pot fi acoperite cu orice dacă α = 30-45 grade. Dar, în general, dispozitivul de acoperiș este același subiect separat ca și pentru fundație. Pentru mai multe detalii, vezi partea 3 a filmului de L. Hon, un acoperiș în stil canadian este potrivit și pentru o casă finlandeză.

Înveliș și izolație

Placa interioara a casei este realizata din OSB-3 sau 4 cu o grosime de 24-30 mm. În primul rând, cadrul este acoperit cu hidroizolație din interior (și anume, hidro-, nu abur-); plăcile se montează pe șuruburi autofiletante 4,2x (80-100) cu pasul de 100-200 mm, la o distanță de 50-60 mm de la marginea plăcii. Ar trebui să existe un șurub autofiletant pentru fiecare colț al plăcii.

Pentru rezistența maximă realizabilă a cutiei, este mai bine să montați plăcile cu curele orizontale, apoi veți obține conexiuni de putere intersectate: rafturi / stâlpi - verticale, curele de plăci - orizontale, ceea ce a fost necesar. Agățat, adică cusăturile orizontale libere dintre plăci nu au un efect vizibil asupra rezistenței generale a cutiei, în mod similar cu golurile dintre plăcile învelișului acoperișului. Cu toate acestea, dacă plăcile cu caneluri și limbă ceva mai scumpe se încadrează în estimarea construcției, nu va fi mai rău.

Cusăturile verticale ale plăcilor, în primul rând, nu trebuie să coincidă în curele adiacente. Pentru a face acest lucru, cel mai bine este să efectuați învelișul în moduri reciproc opuse (metoda navetă), aplicând primele plăci solide ale curelelor alternativ de la un colț la altul. În al doilea rând, îmbinările verticale ale plăcilor trebuie realizate fie cu lambă și șanț, fie în jumătate de arbore cu lățimea de 2-3 grosimi de plăci, adică. 50-75 mm. În acest caz, acestea sunt întărite cu șuruburi autofiletante în trepte de 100-200 mm. În primul rând, pereții lungi sunt înveliți, iar învelișul scurt ar trebui să se potrivească strâns între marginile lor, aproape într-o împingere.

A rămas responsabil și cele mai încărcate locuri - colțurile. În cazul nostru, colțurile învelișului cad pe colțurile stâlpilor. Ieșim din situație astfel:

• Afară, „din stradă” fixăm cutia de înveliș în colțuri cu șuruburi autofiletante (3,5-4,2) x70; se înșurubează cu o șurubelniță (nu manual!) Prin placa unui perete lung în capătul unuia scurt, pasul este de 100-150 mm. Sub șuruburile autofiletante, este necesar să se preforeze găuri de ghidare oarbe cu un diametru de 2,5-3,3 mm, respectiv, și o adâncime de 40-50 mm, astfel încât șurubul autofiletant să nu se încurce și Fața finală are doar 24 mm grosime și nu se exfoliază.
• Pe intern, adică cu fața de-a lungul peretelui, umplem fețele stâlpilor cu cuie în zig-zag cu căptușeli de 70 mm din scânduri 150x50. Suprapunerea suprapunerilor pe colțurile de fixare a stâlpilor nu este necesară, este suficient ca suprapunerile să se potrivească până la marginile picioarelor colțurilor.
• Din interior, atașăm colțurile cutiei de înveliș la suprapuneri, cu aceleași șuruburi autofiletante, cu același pas, tot în aceleași găuri oarbe găurite în prealabil. Învelișul pereților scurti este „autofiletant” drept și lung - oblic la un unghi de 20-45 de grade. Găurim ghidaje pentru șuruburi autofiletante ale pereților lungi chiar în colțul joncțiunii plăcilor, deoarece. jumătate din grosimea căptușelii este consumată de grosimea plăcilor de piele.

Încălzirea se realizează conform diagramelor din Fig: în stânga - pentru cadrul LSTK, în centru - sub o piele exterioară solidă, în dreapta - sub și căptușeală din plastic.

Mai multe informații despre izolarea casei finlandeze pot fi adunate din videoclipul de mai jos. În ceea ce privește finisajele decorative, în acest sens o casă cu cadru nu diferă cu nimic de oricare din lemn.

Video: Izolarea casei cu cadru finlandez

Notă: modul descris de a construi un cadru care funcționează în finlandeză nu este singurul posibil. Iată un videoclip pentru comparație:

Video: asamblarea unei case cu cadru folosind tehnologia scandinavă

Să învățăm?

Despre greseli. Într-o afacere atât de responsabilă precum construirea unei case, trebuie să știi unde poți greși și există o mulțime de oportunități pentru asta. Destul de multe erori se găsesc după ceva timp în timpul revizuirii casei, dar cele mai multe dintre ele pot fi corectate. Așa că oferă doar o selecție de videoclipuri:

Greșeli #1

Greșeli #2

Revizia #1

Revizia # 2

Revizia #3

Deja 5 părți destul de voluminoase, după cum puteți vedea. Și fiecare dintre ele este saturat cu informații.

casa aeronavei

Există o altă tehnologie pentru construcția de case mici, cu dimensiuni de până la aproximativ 4x6 m. Nu este o construcție canadiană, finlandeză sau germană, veche sau nouă. Uneori se numește balon, pentru că. în mod similar, sub Kaiser, au fost asamblate rame de zeppelin. Deși dirijabilul nu este tocmai un balon. El atârnă în aer, unde va purta vântul, iar dirijabilul este, prin urmare, o aeronavă pentru că este controlată.

Dar la obiect, conceptul tehnologiei baloanelor pentru asamblarea cadrelor casei oferă un scurt videoclip:

1. Detaliile fermelor sunt asamblate prin tăierea în jumătate de copac pe șuruburi autofiletante, urmată de impunerea eșarfelor din placaj pe cuie pe ambele părți.
2. Pantofii pentru picioare sunt înlocuiți cu fitinguri realizate din bucăți de țeavă profesională pătrată.
3. Rulmenții axiali sunt sudați dintr-un unghi de 100 mm.

Și ce va fi?

Adică ce cadru poți asambla cu adevărat singur, cunoscând toate aceste înțelepciuni? Chiar și unul cu 2 etaje cu îndepărtarea etajului 2, ca în fig. stânga. Dimensiunile sale în plan pot fi mărite la 6x9 m fără deteriorarea indicatorilor de rezistență prin adăugarea a câte 1 secțiune la fiecare perete. Și 120 de pătrate în comun nu este deloc rău. Chestia este că stâlpii din mijloc ai pereților lungi nu sunt din scândurile lor, ci dintr-o bară de 150x150, ca și cele de colț. În esență, acestea sunt 2 case conectate într-una singură. Munca, desigur, nu este pentru un începător, dar este posibil să o faci singur.

Un exemplu de genul opus este o mini casă-refugiu de țară; mai degrabă, o microcasă. Autorul și-a construit odată unul, descrierea sa a circulat mult timp printre oameni, până a intrat în „Designerul de modele”. Desene - în fig. pe dreapta. Coloane de beton din spaliere de struguri se potrivesc pe „fundație”, așezate orizontal cu partea largă în sus (secțiunea coloanelor de spalier este trapezoidală) în șanțuri cu o pernă de nisip. Solul este argilos mediu-greu cu un strat de humus cca. 15 cm.

Halabuda a stat până când mâinile și portofelul ei au ajuns într-o clădire mai serioasă, de aproximativ 10 ani, a fost încălzită în extrasezon de o sobă cu burtă de la un stingător OU-5. Apoi a fost cumpărată de bunăvoie pentru gardă de o altă asociație de dacha care tocmai fusese organizată în cartier. L-au scos din pământ cu o macara împreună cu „fundația” și au bătut într-un loc nou chiar pe rambleul de pietriș. Acolo rămâne în siguranță, în aceeași calitate, până astăzi. S-au adăugat doar o antenă satelit și aer condiționat, secolul 21, până la urmă. Și izolația inițială, damasc.

Construcția de clădiri rezidențiale cu un cadru din lemn are o istorie lungă - în special, construcția unor astfel de case este larg răspândită în țările din Asia de Sud-Est, America de Nord și Scandinavia. Recent, au devenit populare în țările CSI. Acest lucru este asociat cu apariția încălzitoarelor moderne și a diferitelor materiale de placare a pereților.

Varietatea tehnologiilor pentru construcția de locuințe cu cadru, care sunt pe piață, este destul de mare. Acest lucru se datorează faptului că o astfel de tehnologie se caracterizează prin diverse tipuri de soluții de inginerie și se adaptează cu ușurință oricăror nevoi.

Construcție de case cu cadru din lemn, bricolaj

Locuințele cu cadru sunt, fără îndoială, considerate cele mai fiabile, economice, calde și eficiente din punct de vedere energetic dintre toate cele cunoscute în timpul nostru.

Această tehnologie cere dezvoltatorilor să o studieze cu atenție, dar, din păcate, nu toată lumea o tratează cu nivelul adecvat de responsabilitate pentru a respecta cerințele pentru construcția structurilor de cadru. Este adesea încălcat, din cauza unei părtiniri în favoarea comodității constructorilor și, uneori, pur și simplu pentru că nu l-au studiat suficient.

Construirea unei case cu cadru pe cont propriu este o sarcină simplă și foarte ieftină. Aici nu trebuie să ai cunoștințe sau abilități speciale, nu trebuie să recrutezi o echipă de constructori. Va fi suficient să aveți un design detaliat de înaltă calitate, 1-2 asistenți și abilități în utilizarea instrumentelor convenționale la nivel general.

Instalare

Procesul de construcție este destul de simplu. Elementele pregătite în prealabil ale viitoarei locuințe sunt aduse pe șantier. Datorită ușurinței de construcție, această metodă nu necesită utilizarea unor echipamente scumpe.

Dacă baza pentru casa de cadru este gata, lucrarea se efectuează în următoarea ordine:

• Instalarea și fixarea garniturii inferioare. Grinda se fixează cu ancore direct pe fundație;
• Instalarea podelei, hidroizolarea se efectuează în prealabil, apoi se așează SIP-uri de podea - panouri cu grosimea de până la 20 cm pe banda de bază, sub rezerva tehnologiei că deschiderea nu poate fi mai mare de 5-6 m;
• Se stabilește un unghi, după care se instalează și se fixează panourile de perete;
• Pereții portanti sunt montați;
• Se pune suprapunere;
• Se instalează sistemul de acoperiș și se efectuează lucrările de finisare necesare.

Construcția de locuințe cu cadru este asociată cu utilizarea structurilor cu cadru din lemn și metal. Cadrul metalic este mult mai scump, ceea ce îi afectează popularitatea. Cadrul din lemn este realizat predominant din lemn de stejar.

Desigur, este logic să montați izolația în golul dintre pereți. Dacă nu desfaceți casa cu bretele, încărcările externe vor contribui la apariția distorsiunilor și la distrugerea ulterioară. Cadrul din exterior este acoperit cu scânduri. Trebuie amintit că lemnul se umflă sau crapă în timpul anului din cauza influenței factorilor naturali.

Tehnologii moderne

Tehnologiile modernizate pentru construcția caselor cu cadru sunt superioare caselor din cărămidă și beton în indicatori precum: fiabilitate, rezistență și durabilitate.

• Prefabricateși costul destul de scăzut al procesului de construcție.
• Șanse mici de avarie la domiciliu din erori de proiectare sau caracteristici ale terenului. Greutatea mare a zidurilor de piatra contribuie la efectul lor distructiv.
• Tot sezonul lucrari de finisare.
• Lejeritate relativă a structurilor.
• Rezistent la foc. Folosind noi materiale neinflamabile, structurile de cadru au un nivel mai ridicat de siguranță la foc decât cele din beton sau piatră.
• « Cameră respirabilă. Cu o planificare adecvată a unei astfel de clădiri, folosind materiale moderne permeabile la vapori pentru pielea exterioară și izolație de înaltă calitate, este permisă crearea de pereți permeabili la vapori.

Noduri ale unei case din lemn

Există noduri de sisteme de podea, acoperișuri și pereți. Ele sunt împărțite în sub-noduri.

Nodul inferior al hamului este locul unde barele de prindere sunt fixate de bază. Îmbinările se realizează folosind șuruburi, cleme sau alte mijloace.

O altă unitate structurală a garniturii inferioare este îmbinarea barelor între ele în colț.

În procesul de creare a unei locuințe cu cadru, sunt plasate mai întâi suporturi verticale de colț, urmate de cele intermediare. Iată următoarele noduri: locuri de andocare a rafturilor verticale în colțurile chingilor superioare și inferioare și de andocare rafturi cu grinzi de chingi.

Barele curelei superioare sunt fixate ca și barele de jos.

Sistemul de fermă include:

• Nod de susținere a căpriorii pe cursa de creastă;
• Nod care susține căpriorii de pe Mauerlat;
• Andocare de căpriori cu o bară transversală și alte bare;
• Andocare capriori cu bare contra-zăbrele;
• Andocarea cutii si contra-lada.

Fundație pentru o casă cu cadru

Baza structurii cadrului poate fi orice.

Principalul lucru este că structura în sine este construită în conformitate cu solul pe care se află locuința și are rezistența necesară.

Dacă se utilizează o bază de bandă, atunci trebuie amintit că pereții despărțitori centrali „stau” pe banda de fundație și nu sunt într-o „stare suspendată”.

În mod similar, cu o bază coloană. Proiectarea casei ar trebui să aibă loc astfel încât îmbinarea peretelui și a peretelui să fie pe suport, dar nu de-a lungul golurilor.

Cadrul unei case cu cadru

Cadrul locuinței este realizat din orice material: metal, lemn ușor, lemn masiv etc.

În momentul alegerii materialului și a designului cadrului, trebuie să ne ghidăm după rezistența acestuia din urmă, durata de viață a acestuia, numărul de poduri reci și faptul că construcția independentă este realistă.

Legătura bazei cadrului cu fundația trebuie să aibă rezistența necesară. Lemnul pentru producerea cadrului trebuie să fie uscat și de o calitate suficientă. De asemenea, nu economisiți la procesare. Toate elementele cadrului trebuie planificate înainte de instalare. Apoi, toate componentele lemnului trebuie impregnate cu compuși speciali care împiedică procesul de degradare și cresc rezistența la foc. Merită să ne amintim că lemnul uscat își schimbă geometria atunci când este utilizat.

Dacă proiectul este finalizat cu succes și lucrările de construcție sunt de înaltă calitate, atunci un astfel de cadru va fi suficient de puternic și durabil.

Dispozitiv pentru bușteni și podea

Cea mai populară opțiune pentru instalarea podelei este considerată a fi instalarea podelei pe bușteni. Deși procesul în sine pare confuz, este foarte posibil pentru un amator. Pentru a-l așeza corect, trebuie să înțelegeți cu atenție toate nuanțele.

Între stâlpi și întârzieri este necesar să se așeze un strat de hidroizolație. Grosimea buștenului ajunge de la 4 la 6 cm. Distanța de la sol până la podea trebuie să fie mai mare de 15-20 cm, iar partea inferioară a plăcilor trebuie tratată cu un antiseptic. Grinzile sunt atașate de grinzi. Este optim să le fixați pe părțile laterale ale grinzilor. Atunci nu este nevoie să folosiți căptușeli.

Dispozitivul unei podele din lemn pe bușteni este considerat cel mai popular și durabil. Această podea este ușor de reparat. Este necesar să monitorizați cu atenție și să verificați instalarea corectă a buștenului, caz în care designul va fi puternic și durabil.

Instalarea rafturilor pentru tocurile casei

În procesul de construire a carcasei, se instalează mai întâi stâlpii verticali de colț, apoi cei intermediari. Pentru a fixa rafturile verticale, se fac găuri în colțuri. Elementele de fixare pentru rafturile intermediare sunt realizate în același mod.

Suporturile verticale sunt întărite cu console speciale. A le face este destul de ușor. Armătura de 0,5 m lungime este ascuțită la ambele capete și se îndoaie cu litera „P”. Apoi sunt conduse în grinzi verticale și orizontale. Ele întăresc foarte mult cadrul. Este posibil să le faci în forjă, dar absența lor nu va fi un dezavantaj.

Când instalați bare verticale, trebuie să verificați cu atenție diagonala viitorului perete. În aceste scopuri, nivelul și sfoara sunt destul de suficiente.

Atașarea barei de tăiere superioară

La colțuri, barele garniturii superioare sunt conectate prin tăiere. Sunt fixate în același mod ca și barele de jos. Sunt conectate la colțuri și cu stâlpii clădirii.

• Fixări de colț: nu există trăsături caracteristice. Montat cu șuruburi de lemn.
• Fixare prin perforare:înainte de a pune barele pe suporturi verticale, în ele se fac caneluri pentru fiecare rack. Este necesar ca acestea să fie amplasate clar pe verticală în raport cu canelurile garniturii inferioare. Abia atunci suporturile verticale vor fi cu adevărat verticale.

Acoperișul unei case cu cadru

• Crearea unui sistem de căpriori;
• Instalarea unui încălzitor;
• Amenajare de sipci si contra-sipci;
• Material de fixare pentru acoperiș și componentele finale ale structurii.

Izolarea pereților unei case cu cadru

Izolarea corectă va împiedica casa să piardă căldură în timpul sezonului rece și va contribui la crearea de confort și confort în interior.

Recent, izolația minerală a devenit foarte populară. Lâna bazaltică este produsă sub formă de substanță fibroasă ca o placă densă. Izolație nu mai puțin populară, constând din fibre de sticlă. Acestea din urmă sunt extrem de simple și ușor de instalat. Datorită golurilor de aer, fibra de sticlă izolează eficient sunetul și căldura.

Tehnologia însăși de încălzire a unei locuințe cu cadru este aceeași pentru toate materialele. În procesul de alegere a unui încălzitor, este important să se bazeze pe costul acestuia. În același timp, nu este recomandat să economisiți asupra izolației locuințelor ecologice. Costul umflat al izolației se va plăti în mod repetat cu energia termică economisită.

Placarea peretelui casei cu cadru OSB

Tehnologia de producție OSB este mult mai avansată decât în ​​fabricarea plăcilor aglomerate. În acest sens, au o rezistență mai mare la umiditate și la stres mecanic. Pentru acoperirea unei clădiri cu cadru, OSB este considerat cel mai promițător material. Principalul dezavantaj este costul ridicat al plăcii.

Garnitura inferioară este complet acoperită cu folie OSB.

Plăcile OSB sunt fixe dacă:

• În secțiunea intermediară - un pas de 30 cm.
• La îmbinările plăcilor - un pas de 15 cm.
• Pe marginea exterioară - un pas de 10 cm.
• De la marginea plăcii până la dispozitiv de fixare, distanța este de 0,8-1 cm.
• Între plăci, distanța este de 0,5 cm.
• Un șurub sau un cui autofiletant intră în suport cu 4-5 cm.

Protecția vântului și hidroizolarea pereților unei case cu cadru

iar hidroizolarea se realizează printr-o membrană superdifuzie. De multe ori se recomandă, pe lângă membrană, să folosiți o folie hidroizolatoare și polietilenă. Dar aceste materiale au o permeabilitate slabă la vapori. În acest sens, pelicula nu garantează îndepărtarea necesară a umezelii din izolație, ceea ce poate duce la diverse consecințe negative.

Membrana este fixată în cuie pe suporturile cadrului, strâns pe izolație. După ladă, datorită ei, se face un gol. Apoi cusătură.

Se foloseste aceasta schema:

• în procesul de tencuire pe căptușeală;
• dacă căptușeala cu o placă se transformă într-un finisaj fin;
• când se confruntă cu siding deasupra plăcilor OSB, LSU, DSP.

Căptușeala brută este fixată în cuie pe suporturile cadrului. Deasupra - o membrană, strâns, fără goluri. După aceea, sidingul este fixat de-a lungul lăzii.

Bariera de vapori a pereților interiori ai casei cu cadru

Tehnologia de instalare a penofolului este extrem de simplă. Este nevoie de un capsator de construcție. Bariera de vapori este montată orizontal pentru a economisi timp și bani. Se realizează o suprapunere de aproximativ 5 cm.

Penofolul este fixat cu folie spre exterior pentru a reflecta radiația de căldură a încăperii. Mai mult, această poziție reduce riscul de condens. Când penofolul este fixat cu grijă, întreaga structură a pereților este acoperită cu plăci.

Izolarea pereților și a altor componente ale locuinței este un proces destul de simplu și relativ ieftin, cu selecția corectă a izolației termice și studiul tehnologiei procesului de construcție.

Căptușeală interioară a pereților unei case cu cadru

Pentru a efectua căptușeala interioară a pereților clădirii, se utilizează gips-carton sau OSB. Datorită neregulilor suporturilor cadrului, gips-cartonul își va lua forma. Ca rezultat, gips-cartonul va trebui să facă mai multe straturi de aliniere. Plăcile OSB sunt mult mai rigide și vor trebui nivelate mai puțin.

Adesea, cusătura interioară se face folosind. Când aceste panouri nu sunt laminate, ele trebuie aplicate cu grijă deoarece nu tolerează umezeala. Nu se recomandă utilizarea lor în bucătărie, în baie, în baie.

Dispozitiv de tavan

Tavanul este una dintre cele mai importante structuri dintr-o clădire. Ar trebui abordat cu mare atenție. De obicei, căldura crește și dacă tavanul este echipat fără a intra în toate detaliile, atunci pierderea de căldură va fi destul de mare și acest lucru poate afecta fondurile pentru repararea acestuia.

Pentru a echipa mansarda veți avea nevoie de:

• scândură tivita de până la 3 cm grosime;
• bariera hidro-vapori;
• spumă de construcție;
• izolatie;
• unghii;
• Fibră sau gips-carton;
• pegamină sau material pentru acoperiș;
• croacător.

Greșeli comune de construcție

Cele mai frecvente greșeli care apar în timpul procesului de construcție:

• Armare slabă a cadrului;
• Utilizarea lemnului de proastă calitate;
• Abur insuficient și impermeabilizare;
• Pas greșit la instalarea suporturilor verticale;
• Fixare slabă a suporturilor verticale.

greșelile de îngrijire a copacilor

Când construiți o locuință cu cadru, nu ar trebui să faceți greșeli pe cont propriu.

Adesea, lemnul slab uscat este folosit pentru a construi o structură. Aceasta este o neglijare gravă. Când un copac se usucă, forma lui se schimbă. Ca urmare, clădirea se poate strabi, cuiele sau șuruburile pot fi smulse. Casa, izolația și decorarea vor fi, de asemenea, distruse.

Lemnul trebuie îngrijit cu atenție pentru a evita apariția defectelor și deteriorarea timpurie, care este cauzată de stresul mecanic, precum și de influența factorilor naturali.

• După ce a început lucrările de construcție, merită să-i determinăm scopul. Va fi o locuință temporară sau o cameră în care va exista reședință permanentă?
• Este rezonabil să folosiți toate clădirile cu cadru pentru construcții joase. Nu este recomandat să construiți o clădire cu cadru cu propriile mâini pentru mai mult de 2 etaje.
• Pentru a crea un cadru din lemn, este mai indicat să folosiți lemn de stejar.
• Nu sunt recomandate elemente de fixare metalice. deoarece copacul putrezește puternic, atunci când interacționează cu metalul, în mod natural, legătura slăbește la joncțiune și clădirea se poate slăbi.
• Înainte de a ridica pereții, trebuie să găsiți o suprafață nivelată și uscată. pentru instalare, astfel încât să nu existe deformare a pereților.
• Toate structurile portante, pereții și podelele trebuie să fie construite din același material,în caz contrar, există riscul de înclinare a clădirii.

Acum tehnologia cadrului de construcție a locuințelor este extrem de populară. Acest lucru este destul de natural, deoarece designul casei cu cadru este ușor și, prin urmare, nu necesită o bază întărită.

O casă caldă și ieftină care poate fi construită într-un singur sezon este visul oricărui proprietar. Aceste cerințe sunt pe care le îndeplinește construcția de locuințe. Greutatea redusă a tuturor elementelor structurale face posibil să se facă fără implicarea ridicării și a altor echipamente speciale, iar materialele moderne termoizolante fac casele cu cadru potrivite pentru viață chiar și în iernile aspre nordice. Dar nu este suficient să știți cum să construiți o casă cu cadru, este necesar să respectați toate cerințele tehnologiei și să țineți cont de caracteristicile etapizate ale construcției structurii.

Casa cu cadru finisata

Reguli de bază pentru construcția cadrului

Pentru ca rezultatul final al construcției să nu dezamăgească, înainte de construcție, trebuie să vă familiarizați cu reguli simple:

• Principalul criteriu atunci când alegeți cheresteaua este calitatea. Este mai bine să acordați preferință grinzilor lipite decât lemnului natural uscat, care poate crăpa când este uscat. O opțiune bună ar fi uscarea tehnică a lemnului, care reduce la minimum cantitatea de umiditate din copac.
• Încredințați munca unor profesioniști. Construirea unei case în care veți locui nu este cea mai potrivită platformă pentru experimente, dacă ceva este greșit, atunci în cel mai bun caz va duce la condiții de viață incomode și, în cel mai rău caz, la situații de urgență. Și acest lucru nici măcar nu ține cont de faptul că construcția nu este doar ridicarea de pereți, ci și o mulțime de tipuri de lucrări cu profil îngust: cablare de comunicații (canalizare, electricitate, încălzire), acoperiș la înălțime și multe altele.

O echipă profesionistă construiește o casă cu cadru într-un timp scurt

• Fiecare lucru mic contează. Încercarea de a economisi pe elemente de fixare, izolație sau impregnări din lemn poate fi costisitoare. Izolația de proastă calitate, dar ieftină, poate elibera substanțe nocive care sunt periculoase pentru sănătate. Fixarea nesigură a elementelor poate duce la o încălcare a integrității cadrului.

Tehnologia pentru construirea unei case cu cadru este o lucrare în etape, care în sine va ajuta la economisirea fondurilor bugetare. Prin urmare, nu ar trebui să economisiți materiale de construcție.

Selectarea site-ului

Două grupuri de factori care influențează locul viitoarei locuințe sunt recomandari și obligatorii.

Acestea din urmă includ:

• Reglementări de incendiu. Acestea reglementează regulile de amplasare a clădirilor în funcție de pericolul de incendiu. De exemplu, distanța dintre clădirile din materiale incombustibile este de cel puțin 6 metri, pentru lemn și alte materiale combustibile - 12 m.
• Standarde sanitare. Acestea reglează distanța de la casă la anexe, linii electrice, copaci și alte lucruri.

Alegerea locației potrivite pentru casa dvs. necesită mulți factori de luat în considerare.

• Orientarea orizontului. Ferestrele de ieșire spre sud sau est vor maximiza lumina naturală.
• Luarea în considerare a vântului dominant. Nu aranjați ferestre și uși suplimentare pe partea sub vânt.
• Distanța până la drum. Cu cât distanța până la drum este mai mare, cu atât va fi mai liniștită în casă, dar va crește drumul de acces.
• Apariția de la fereastră. Amplasarea ferestrelor cu vedere la grădină este de preferată decât curtea moșiei și anexele.

Pentru a respecta toate normele și pentru a alege locul cel mai potrivit, trebuie să contactați organizația de proiectare.

Fundația pentru casă - baza elementelor de bază

O fundație puternică este cheia pentru o locuință puternică și durabilă. Pentru clădirile cu cadru, se ridică de obicei o fundație de unul dintre tipurile:

• bandă de mică adâncime;
• grămadă-şurub.

În primul caz, lucrările de terasament vor fi efectuate mai întâi, astfel încât să existe un loc pentru umplerea fundației, apoi se face cofraj și se așează un cadru de armare în acesta.

A doua etapă este turnarea betonului. Este corect din punct de vedere tehnologic să faceți acest lucru într-un singur pas, dar umplerea strat cu strat este uneori permisă. Pe măsură ce cofrajul se întărește, acesta este îndepărtat - fundația trebuie să câștige rezistență în 30 de zile. După aceea, se efectuează lucrări de hidroizolație și începe asamblarea garniturii inferioare.

Schema unei fundații în bandă pentru o casă cu cadru

Fundația de piloți, la rândul său, este considerată una dintre cele mai bugetare și prefabricate.

Pila este o țeavă metalică groasă, al cărei capăt este echipat cu o lamă elicoidală. Ele sunt răsucite în pământ cu implicarea unor echipamente speciale. Există unele tipuri de grămezi bătuți, dar sunt rar utilizați.

Descriere video

Avantajele și dezavantajele piloților cu șuruburi pot fi găsite în videoclip:

Piloții sunt o metodă inovatoare de instalare a fundațiilor care a apărut recent pe piața internă. Prin urmare, în timp ce el se bucură de neîncrederea consumatorilor. Cu toate acestea, instalarea corectă, în conformitate cu toate cerințele, va asigura fiabilitatea construcției și o durată lungă de viață.

Ham și podea de jos

Pentru a proteja curelele de umiditate de dedesubt, pe fundație este așezat un material de acoperiș sau hidroisol. Puteți folosi mastic bituminos, dar va fi mai scump decât materialul laminat. Uneori, materialele sunt combinate: odată ce fundația este acoperită cu mastic, iar deasupra este așezată hidroizolația.

Asamblarea unei case de cadru începe cu curele. Pentru aceasta, se folosesc plăci cu o secțiune de 15x5 cm sau un fascicul de 15x10 cm.Plăcile sunt așezate în jurul perimetrului și aliniate de-a lungul marginii exterioare a fundației. Găurile pentru știfturi sunt găurite în locurile potrivite. Al doilea strat de plăci este așezat astfel încât să acopere îmbinările inferioare ale plăcilor. Acest lucru conferă structurii rezistență suplimentară. Este mai ușor și mai rapid să instalați cherestea, dar prețul acestuia este mai mare decât scândurile. În plus, capacitatea portantă totală a unei plăci duble va fi mai mare decât cea a unei singure grinzi.

Așa arată întârzierile fixe

Pe ham de pe margine este instalată o placă de 15x5 cm. De asemenea, este aliniat cu marginea exterioară a fondului de ten și fixat cu cuie obișnuite. Buștenii sunt montați din scânduri de aceeași secțiune. Fixat cu cuie sau colțuri speciale. Etapa de instalare - 40–60 cm.

Important! Cu cât decalajul este mai lung, cu atât pasul este mai mic. Acest lucru va asigura o distribuție uniformă a greutății și va elimina căderea.

Următorul pas este încălzirea. Cea mai ușoară opțiune este spuma. Se taie cu ușurință cu un ferăstrău și se potrivește perfect la dimensiunea dintre grinzi. Acest lucru va elimina instalarea unui pardoseală de jos, care va menține izolația.

Pentru a susține izolația, trebuie să umpleți două bare de 5x5 cm de-a lungul lagului. Două straturi sunt așezate într-o rulare - stratul superior se suprapune cusăturile de jos. Îmbinările și cusăturile cu întârzieri sunt tratate cu etanșant.

Imbinarile cu intarzieri trebuie sigilate cu materiale de etansare

Important! Styrofoam se referă la materiale combustibile, ceea ce o face nedorită pentru izolarea structurilor din lemn. Prin urmare, cel mai adesea, pentru izolarea termică a podelei se folosesc foi de vată de piatră, spumă de polistiren.

Pentru construcția pardoselii se folosește o placă tivita de 10x2,5 cm, deasupra ei se așează placaj cu grosimea de 0,5–0,6 cm. Plăcile de placaj pot fi așezate imediat fără pardoseală din plăci. În acest caz, grosimea foilor ar trebui să fie de cel puțin 1,5 cm Această opțiune este mai rapidă, dar în unele cazuri mai scumpă. Ca și zidăria, placajul este stivuit. Un spațiu de câțiva centimetri între foi compensează expansiunea odată cu creșterea umidității.

Pe site-ul nostru vă puteți familiariza cu cele mai populare proiecte de case cu cadru de la companii de construcții prezentate la expoziția de case „Țara joasă”.

Un cadru puternic este cheia unei case puternice

Există două scheme pentru construirea unei case cu cadru:

• construirea unui perete pe podea și instalarea lui ulterioară în poziție verticală;
• asamblarea tuturor elementelor deodată pe loc.

Prima metodă este de obicei folosită în fabrici pentru producția de module pentru case cu panouri cu cadru. În unele cazuri, asamblarea pe podea este mai ușoară decât la fața locului, dar structura rezultată va fi destul de grea, așa că va fi nevoie de mai multe persoane pentru a o ridica și instala.

Instalarea unui perete deja asamblat

Chiar și o singură persoană poate colecta elemente pe verticală deodată. Această metodă este mai lentă, dar va ajuta la evitarea inexactităților în dimensiune - piesele sunt asamblate „la loc”.

Pentru clădirile cu un etaj, stâlpii de colț sunt selectați cu o secțiune de 10x10 cm. Dacă este planificat un alt etaj rezidențial, atunci dimensiunile cresc la 15x15 cm.

Rafturile intermediare trebuie să fie în adâncime, precum și la colțuri, și cel puțin 5 cm lățime.

Pentru a calcula pasul, există formule speciale care iau în considerare sarcina asupra structurii. Dar, în practică, cel mai adesea pasul dintre rafturi depinde de lățimea izolației. Distanța dintre ele ar trebui să fie cu câțiva centimetri mai mică decât izolația. Acest lucru va asigura o potrivire perfectă pe rafturi și va păstra căldura.

Rafturile sunt fixate cel mai adesea cu ajutorul colțurilor metalice - pe fiecare parte într-un colț. Este posibil să se monteze cu o crestătură în placa de fixare inferioară, dar acest lucru poate încălca integritatea întregii structuri.

Un alt mod vechi este fixarea cu dibluri.

Schema de fixare a rackului cu un diblu

Pe site-ul nostru gasiti contacte ale firmelor de constructii care ofera serviciul de proiectare case cu cadru. Puteți comunica direct cu reprezentanții vizitând expoziția de case „Țara joasă”.

O gaură este găurită în diagonală prin rafturi până la mijlocul plăcilor inferioare sau al lemnului - un știft de lemn este bătut în ea. Acest lucru asigură o fixare sigură, dar această metodă este dificil de realizat. În plus, dacă materialul este umed, diblul se poate usca și își poate pierde rigiditatea.

În funcție de tipul de piele exterioară, se fac tăieturi permanente sau temporare. Dacă partea exterioară este învelită cu material din tablă cu o rezistență suficientă, aceasta va adăuga rigiditate suplimentară structurii și nu va fi necesară cosirea constantă.

Daca finisajul exterior este dur, aceasta optiune de montare a pantelor este posibila

Dacă materialul de finisare este de tipare - siding sau căptușeală, atunci va fi necesară cosirea permanentă.

Cea mai bună opțiune ar fi să instalați patru tăieturi mici pe fiecare raft - două deasupra, două în jos.

O atenție deosebită este necesară instalării stâlpilor de colț. Tehnologia este simplă, dar doar o bară verticală instalată poate îngheța. Dacă secțiunea este de 15x15 cm, atunci pentru o bandă moderată, aceasta poate fi suficientă pentru a nu lăsa căldura să treacă.

Rafturile instalate pe verticală sunt fixate cu pante

Dacă se folosește cherestea de o secțiune mai mică sau dacă proprietarii doresc să izoleze suplimentar elementele de colț, atunci sunt posibile mai multe opțiuni:

• Pentru a crește grosimea, pe stâlpii de colț sunt bătute în cuie două scânduri cu o adâncime egală cu adâncimea stâlpului și o lățime de 5 cm. După finisarea exterioară, în colț este înfiptă o garnitură specială, care asigură un spațiu de aer între colț și placa de tăiere. Acest lucru va reduce pierderile de căldură.
• Înainte de începerea învelișului exterior, se montează o contra-stupă pentru a ține hidroizolația. De obicei se folosește o grindă de 5x5 sau 5x4 cm.5 cm este dimensiunea optimă pentru golul de ventilație dintre perete și materialul de finisare. Materialul selectat este atașat de contra-ladă - căptușeală, siding, imitație de lemn.

Fixarea contra-sipcilor de rafturile casei de cadru

suprapune

Grinzile de tavan sunt atașate de ornamentul superior prin tăiere sau pe colțuri metalice. Crestătura nu trebuie să depășească 50% din grosimea grinzii superioare. Secțiunea transversală și treapta grinzilor depind de scopul celui de-al doilea etaj.

• Dacă se presupune că există o mansardă sau un etaj rezidențial cu drepturi depline, atunci construcția tavanului este similară cu podeaua de la primul etaj.
• Dacă există doar o mansardă în partea de sus, atunci grinzile sunt luate cu o secțiune mai mică.

Pentru confortul muncii, pe tavan este așezată o podea de proiectare dintr-o placă de 10x2,5 cm, ceea ce va facilita mișcarea și va face munca mai sigură.

Dacă casa presupune o structură cu un etaj, atunci grinzile superioare sunt montate cu o ieșire de 30 cm pentru pereții cadrului. Acest lucru se face pentru a atașa căpriorii.

Fixarea grinzilor prin tăiere

Instalarea sistemului de ferme

O etapă importantă în construcția unei case cu cadru, ca și în cazul oricărei alte tehnologii, este alegerea tipului și instalarea acoperișului. Construcția cadrului este poziționată ca o construcție rapidă. Prin urmare, cel mai adesea alegeți designul obișnuit al frontonului. Sub rezerva tuturor standardelor de construcție, acoperișul unei case cu cadru poate fi construit cu orice configurație și complexitate, dar acest lucru va dura mai mult timp.

Pentru o deszăpezire bună, panta acoperișului ar trebui să fie mai mare de 28 de grade, dar nu trebuie să depășească 50 de grade - sarcina vântului pe un astfel de acoperiș crește de mai multe ori.

Pentru construcția de căpriori se iau scânduri de 15x5 cm lungime 6 m. Prima pereche de căpriori este asamblată din două scânduri și instalată pe marginea cadrului. Aceeași pereche este instalată pe partea opusă. Snururile sunt trase între două perechi de căpriori pe ambele părți pentru a controla planul acoperișului. Restul căpriorii sunt expuse pe ele. Treapta dintre ele variază de la 60 la 80 cm, în funcție de alegerea izolației. Pentru întărire, se folosesc bare transversale din lemn cu o secțiune de 15x5 cm, care fixează o pereche de căpriori ca litera „A”.

Descriere video

Cum se face un sistem de ferme pentru o casă cu cadru este prezentat în videoclip:

Natura lăzii depinde de materialul de acoperiș selectat. Poate fi plăci moi, carton ondulat sau plăci metalice. Limitarea va fi greutatea materialului de acoperiș. De exemplu, utilizarea plăcilor de lut sau clincher nu este recomandată - o greutate mare va crea o sarcină suplimentară asupra cadrului casei.

Case rama foto

Casa in cadru cu balcon

Casă cu cadru cu finisaj exterior clasic german

Casă cu cadru original, cu o mică pantă a acoperișului

Casă cu cadru cu verandă și acoperiș înclinat

Casă cu cadru prefabricat cu două etaje

Construcția unei case cu cadru iarna

Casă cu cadru cu acoperiș combinat cu 4 pante

Concluzie

O casă cu cadru este o tehnologie care câștigă popularitate doar în construcția de locuințe domestice. Timpul scurt de construcție și economiile de costuri sunt avantaje semnificative față de alte metode de construcție. Dar tehnologia pentru construirea unei case cu cadru va necesita respectarea strictă a tuturor proceselor tehnologice și etapelor de construcție, ceea ce vă va permite să apreciați pe deplin meritele acesteia.

Construcția de case cu cadru devine din ce în ce mai populară în Rusia. Toate noile tehnologii sunt introduse în construcția unor astfel de structuri și indiferent de ce tehnologie - finlandeză sau canadiană - se construiește o casă. În acest articol, vă vom spune cum să construiți o casă cu cadru cu propriile mâini, să oferiți instrucțiuni pas cu pas, precum și diagrame, fotografii și videoclipuri ale construcției în faze.

fundație

Deoarece casele cu cadru se recomandă să fie construite nu mai mult de două etaje, nu este necesară o fundație masivă pentru ele. Este potrivită o bandă prefabricată din blocuri de beton, fundație coloană. Cel mai important lucru este că își îndeplinesc scopul principal - de a asigura rigiditatea cadrului în spațiu.

Pentru a face acest lucru, o armătură fiabilă și durabilă este utilizată într-o fundație cu bandă, iar un grilaj din lemn sau beton este utilizat într-o fundație coloană.

Instalarea cadrului

Casele cu cadru sunt construite folosind structuri din lemn sau metal. Cu construcția independentă, acestea din urmă sunt rar utilizate, cresc costul construcției cu 40-45%, dar utilizarea lor vă permite să economisiți costurile financiare la construcția fundației, acest lucru se datorează ușurinței structurilor metalice.

Un cadru de lemn este cel mai bine ridicat din stejar, dar este posibil din alte tipuri de lemn. Grinda trebuie să fie din lemn de înaltă calitate, cu o secțiune transversală de cel puțin 150x150 mm. Îmbinările de colț nu trebuie să aibă goluri. Alegeți o metodă de conectare cu limbă și canelura.

Notă! O îmbinare metalică nu este de dorit, deoarece lemnul putrezește în contact cu metalul. În timp, astfel de elemente de fixare se vor slăbi, iar casa va începe să se slăbească. Diblurile din lemn asigură o fixare fiabilă și durabilă, iar acest lucru garantează o durată lungă de viață a casei cadru.

Cadrul trebuie legat, ele dau rigiditate casei. Tehnologia de construire a unei case cu cadru prevede instalarea a trei bretele. Sunt realizate din același material ca și rafturile.

În exterior, casa este acoperită cu scânduri sau clape cu o lățime de cel mult 60 mm și la un unghi de 45 °. Maeștrii bătrâni nu sfătuiesc să le cuie ferm, pentru primul an de funcționare se pot umfla și usca.

Podea

Fabricarea podelei unei case cu cadru începe cu așezarea unei grinzi de lemn cu o secțiune de 150x50 mm de-a lungul perimetrului pereților.

Notă! Mai întâi trebuie tratat cu o soluție antiseptică.

Este necesar să așezați cheresteaua pe materialul de acoperiș și să o fixați la fiecare doi metri cu șuruburi de ancorare. Acordați o atenție deosebită stabilirii colțurilor, verificați-le cu un nivel. Abatere posibilă 10 mm.

În primul rând, se montează buștenii, apoi se face o podea brută dintr-o placă tivita ieftină, se așează izolație între bușteni și apoi se montează plăcile de podea.

Ziduri

După instalarea podelei, puteți începe să construiți pereți. Cel mai bine este să le faceți pe secțiuni. Ele sunt asamblate pe o suprafață uscată dintr-o bară, egală ca lungime cu înălțimea viitoarei încăperi. Lățimea treptei pentru instalarea grinzilor o alegeți singur, de obicei este de 300.400, 600 mm.

Notă! Toate părțile din lemn ale unei case cu cadru trebuie să fie din același tip de lemn.

Fereastră

Conform codurilor de construcție acceptate, ferestrele ar trebui să fie de 18% din suprafața peretelui. Încercați să rămâneți la aceste dimensiuni. Într-o casă pentru utilizare pe tot parcursul anului, este mai bine să instalați ferestre cu geam dublu cu o suprafață mare de sticlă.

Acoperiş

Cadrul acoperișului este partea principală a întregii structuri a casei. Cadrul reprezintă cea mai mare parte a sarcinii mecanice. Trebuie să fie realizat conform regulilor acceptate din material de înaltă calitate. Dacă faci toate acestea, vei avea un acoperiș fiabil și durabil. Material de acoperiș, material de izolare și hidroizolație pe care îl alegeți singur, în funcție de capacitățile dumneavoastră financiare.

Nu este dificil să construiți o casă cu cadru, trebuie doar să urmați toate regulile prescrise de această tehnologie. Apoi, la final, vei obține o casă frumoasă și caldă, de încredere și durabilă.

Ce și cum să izolăm casa

Izolarea unei case cu cadru depinde de rolul pe care îl va juca. Dacă construiți o casă pentru locuință permanentă, atunci izolația trebuie să fie adecvată. Casa este o structură de rafturi dispuse vertical, prinse cu bare orizontale.

Notă!În golurile dintre bare este montat un material termoizolant, care este căptușit cu diverse detalii de finisare deasupra.

Ce material de izolare termică și de finisare veți folosi depinde în mare măsură de condițiile climatice ale locului dvs. de reședință. Există tabele care indică ce conductivitate termică au diferite materiale. De exemplu, un strat de 4 cm de spumă de polistiren înlocuiește 14 cm de lemn sau 86 cm de cărămidă.

Video

Vă oferim să vizionați o serie de videoclipuri despre construcția unei case cu cadru:

Fotografie

Sistem

Vă invităm să vă familiarizați cu câteva scheme legate de construcția caselor cu cadru: