Откатные ворота обеспечивают не только въезд и выезд с придомовой территории, но и выделяют участок среди соседских домов. Ворота могут указать на вкусы и на финансовое положение владельца, могут защитить от несанкционированного проникновения. При этом можно существенно сэкономить на установке откатных ворот, если произвести монтаж своими руками.

Виды

Откатные ворота по принципу управления бывают подвесными, консольными и передвигающимися по рельсу. Кроме того, они подразделяются на одностворчатые и двустворчатые конструкции, последние, к слову, стоят дороже, поскольку для установки потребуется в два раза больше фурнитуры. Также следует отметить, что откатные ворота, изготовленные из металла, бывают сплошными, их еще называют «глухими», и решетчатыми. Решетчатые изделия, в свою очередь, делятся на изделия либо массового производства, либо выполненные под индивидуальный заказ – кованые.

Реже всего устанавливается подвесная система, и, как правило, на промышленных предприятиях или на коммерческих территориях. Движение воротного полотна осуществляется за счет верхней балки, которая чем-то напоминает рельс. Непосредственно на металлической балке располагаются ролики.

Плюсами такой системы можно считать простоту в управлении, долговечность , а благодаря тому, что весь процесс работы механизма налажен в верхней части ворот, нижняя часть остается свободной, соответственно, зависимости от погодных условий нет.

Пожалуй, главным недостатком такой системы можно считать ограничение по высоте. Если на огороженную территорию понадобиться заехать большегрузу, с большой долей вероятности он не проедет.

Исправить ситуацию можно, если приподнять планку на 1,5 м, но для этого потребуется увеличить и опоры, а это – большие финансовые затраты.

Как такового ограничения по высоте у откатных ворот, передвигающихся по рельсу, нет. Рельс монтируется на поверхность, для которой заливается бетонное основание. К полотну приваривается ролик, который скользит по рельсу.

Зачастую такую разновидность откатных ворот устанавливают в частном секторе. Они в открытом виде удерживаются посредством металлического каркаса. При этом створки могут быть открытого или закрытого типа, а через глухие полотна не будет просматриваться территория участка.

К достоинствам рельсовой системы можно отнести простоту механизма. К слову, некоторые умельцы даже изготавливают устройство своими руками. Еще один плюс – это, несомненно, компактность. В режиме «калитка» полотно можно отодвигать на небольшое расстояние, необходимое для прохода человека, а благодаря ролику створка не провисает, Поэтому для такой системы частая регулировка не потребуется, в отличие от распашных ворот.

Но поскольку рельс располагается на бетонной поверхности, атмосферные осадки могут вывести механизм из строя, заблокировать его работу. Поэтому важно периодически убирать мусор и снег с пути следования ролика. Имейте в виду, специалисты рекомендуют монтировать рельс в бетонный фундамент «заподлицо», это позволит минимизировать вред , наносимый транспортом на направляющую.

В консольных воротах рельс, удерживающий створку, крепится непосредственно к полотну. Он может быть закреплен в нижней, верхней части полотна либо посредине – особой разницы в этом нет. Главное, чтобы рельс был нужной длины, достаточной для удержания створки. Иначе потребуется установка дополнительного электропривода с противоположной стороны, после чего двустворчатые ворота будут открываться и влево, и вправо.

Поскольку направляющая балка устанавливается на полотне, зависимости от чистоты фундамента или от высоты – нет. Для уравновешивания веса ворот необходимо, чтобы полотно было в полтора-два раза длиннее проема, в противном случае наладить правильную работу изделия не получится.

Имейте в виду, что рельс, или как его еще называют «швеллер», можно установить и на глухие, и на решетчатые конструкции. При этом потребуется залить основательный фундамент, чтобы опоры не вырвало от веса ворот.

Конструкции

Устройство привода подвесных ворот размещается в верхней части и там же крепятся роликовые тележки. Вызвано это конструктивной особенностью такой разновидности. Отсюда следует, что если потребуется отремонтировать механизм, то могут возникнуть определенные трудности. В частности, для регулировки четырехметровых створок потребуется автовышка. В большинстве случаев по этой причине такого типа разновидности откатных ворот не устанавливаются в частном секторе.

Некоторые производители выводят регулировку приводов на высоту человеческого роста, но, к сожалению, это только усложняет работу устройства, поскольку требуется дополнительная установка реек и шкивов. А любое усложнение приводит к частой поломке.

Выкатные ворота консольного типа чаще всего оснащаются приводом, роликовым блоком и направляющей в нижней части полотна. Довольно часто практикуется монтаж посредине и реже всего вверху. Зависит это от длины проема, монолитности опор и прочности фундамента. На расположение привода также может повлиять обустройство внутреннего двора и особенности металлического каркаса.

Выдвижные рельсовые ворота отличаются равномерным распределением веса полотна на опоры и на фундамент. Благодаря этому нагрузки на устройство сведены к нулю, а значит, привод можно располагать в любой части ворот. Зачастую его размещают либо посредине, либо вверху. В нижней части монтируется роликовое основание и направляющий рельс.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что расположение привода будет зависеть от интенсивности нагрузки. Если полотно открывается редко, тогда для него необходимо устанавливать маломощные устройства, в противном случае потребуется покупка мощных, а, соответственно, и дорогих изделий.

Плюсы и минусы

В первую очередь хотелось уделить внимание нижней части. Например, у подвесных ворот потребуется следить лишь за тем, чтобы расстояние между землей и полотном было свободным. В этом плане единственной преградой может быть внезапно выпавший снег, причем заблокировать работу смогут лишь полуметровые сугробы.

Иначе обстоит уход за консольными и рельсовыми разновидностями ворот при условии, что роликовое основание располагается в нижней части. В первом варианте предстоит периодическое очищение фундамента от наледи и снега, а во втором случае – покупка спецсредств.

Поэтому в регионах, где выпадает большое количество осадков зимой, специалисты не рекомендуют устанавливать рельсовые откатные ворота.

Но в то же время раздвижные варианты, перемещающиеся по рельсу, требуют меньше ухода за приводом и механизмами в зимнее время года. На втором месте располагаются сдвижные подвесные ворота, ну а больше всего внимания предстоит уделять консольной разновидности, у которой передвигающее устройство расположено снизу. Что касаемо ежегодных профилактических мероприятий, то у всех разновидностей они проводятся одинаково – 2-3 раза в год.

Дороже всего по стоимости изделия, монтажа и обслуживания обходится рельсовая система, далее в импровизированном рейтинге расположилась подвесная система, ну а самый дешевый вариант – консольные ворота. В первую пятилетку консоль требует меньше всего внимания и материальных вложений.

Подводя итоги, можно констатировать, что зачастую именно консольные ворота с расположением балки внизу или посредине устанавливаются в частном секторе. Но имейте в виду, что подвесные конструкции могут прослужить несколько десятилетий. Даже до сих пор встречаются работоспособные примеры, смонтированные 50-60 лет назад.

Чертежи и схемы

В качестве примера будет рассмотрен вариант консольной системы с расположением привода в нижней части. В зависимости от месторасположения привода и от стороны открывания эскизы могут незначительно отличаться.

Непосредственно створка ворот крепится к металлическому каркасу, который представляет собой раму, изготовленную либо из металлопрофиля, либо из стальной трубы. К металлическому каркасу приваривается направляющая. Зачастую она представлена в качестве зубчатой рейки, особенно это касается конструкций с электроприводом. Внутрь направляющей балки вмонтировано роликовое основание. Как правило, в консольной системе под роликовым основанием имеются в виду каретки на колесиках.

Направляющая, перемещаясь вправо-влево, передвигает створку ворот в соответствующую сторону, тем самым открывая или закрывая въезд. Поскольку вся сила тяжести створки перемещается на балку и на роликовое основание, для минимизации нагрузки монтируется разгрузочный ролик и улавливатель в нижней части полотна. Благодаря этому в закрытом состоянии консольные ворота не провисают. В некоторых изделиях разгрузочный ролик и улавливатель дополнительно устанавливаются с противоположной стороны, что обеспечивает удержание ворот в открытом состоянии.

Фиксирование воротного полотна в верхней части обеспечивается за счет улавливателя и балки с каретками. Для того чтобы грязь и пыль не попадали внутрь конструкции, используется боковая заглушка. Опорные столбы в обязательном порядке должны быть смонтированы из прочного железобетонного основания, кирпича или из металлической трубы. Особое внимание уделяется и фундаменту для нижней направляющей, в противном случае вся конструкция рухнет под тяжестью собственного веса. Велика вероятность порчи имущества, в том числе и чужого, и риск нанесения увечий проходящим мимо людям.

Упомянутый ранее электропривод легко монтируется между каретками, зубчатая рейка фиксируется непосредственно к воротной створке, неподалеку размещается устройство управления, фотофиксаторы и спутниковая навигация.

Расчет материалов

Если предстоит демонтаж старых конструкций перед установкой откатных ворот, пристальное внимание следует уделить используемым ранее опорным столбам. Они могут быть изготовлены из металлопрофиля, кирпича с закладными либо из железобетона. Помните, что недопустимо отклонение опор, – они должны стоят строго вертикально, иначе створка ворот будет задевать фундамент. Если столбы покосились, это говорит только об одном: они неправильно закреплены в земле.

К слову, расстояние между фундаментом и забором рекомендуется оставлять минимальным, а лучше всего обустроить фундамент впритык к опорам.

Если опорные столбы соответствуют предъявленным требованиям, тогда на этом можно сэкономить. Если планируется установка с нуля, тогда потребуется две опоры. При выборе железобетонного основания принято воздвигать вертикаль с размерами 20х20 см, для основания из профильной трубы подойдет изделие с габаритами 60х40 см.

Размеры воротного полотна могут значительно отличаться. Это будет зависеть от свободного пространства вдоль забора, габаритов личного автотранспорта и от размеров участка. В большинстве случаев створка ворот имеет размеры равные 4400 см по длине и 2000 см по высоте.

Если на территорию участка периодически будут заезжать большегрузы, тогда высоту опоры, фундамент и расстояние необходимо рассчитывать, отталкиваясь от этого. Имейте в виду, даже небольшие грузовые машины способны разрушить фундамент.

Следует знать, что на величину воротной створки влияет ширина проезжей части: чем она уже, тем ширине должно быть полотно. Благодаря этому облегчается въезд-выезд на территорию.

При условии, что планируется передвижение только легкового транспорта нужно отталкиваться лишь от габаритов автомобиля. Допустим, ширина машины составляет 2 метра. К этому необходимо добавить небольшое расстояние, необходимое для беспрепятственного въезда-выезда: расстояние должно быть не меньше метра. Высота створки на частных участках редко когда превышает 2 метров.

Для грузовых автомобилей другие размеры. Важно, чтобы ограничителей по высоте не было, а ширина проезда составляла 4,4-5 метров. Полезно знать, что высота внедорожников редко превышается показатель 1,5 м, а у «Газели» он равен 2,5 м. Самым большим по высоте принято считать «КАМАЗ» и его аналоги: в этом случае верхняя планка высоты должна быть не менее 3 м.

Максимальный угол заезда обычно равен 45 градусам. Из этого следует, что расстояние между опорой и автомобилем в идеале не должно быть меньше 0,5 м. Длина противовеса при этом должна равняться 40-45% от ширины проема. Недопустимо, чтобы этот показатель был меньше 33%.

Важно учитывать, что на пути движения полотна не должны расти кустарники и деревья, не должно быть и мешающих построек.

Фурнитура

Если конструкция имеет стандартные размеры (4 метра в ширину и 2 метра в высоту) и обшита листами профнастила, то потребуется купить фурнитуру, которая сможет выдержать вес полотна, равный 400 кг. Соответственно, при увеличении длины полотна подбирается усиленная фурнитура.

Ролики в таком случае подойдут либо полимерные, либо металлические. Длина направляющей балки должна была 6 м, а ее сечение – 60х70 см. Имейте в виду, толщина стенок металлопрофиля не должна быть меньше 3,5-4 мм. Четырехметровый металлический каркас необходимо смонтировать с небольшим запасом.

Чтобы роликовое основание беспрепятственно передвигалось по направляющей, потребуются каретки. Для фиксации положения створок в открытом и закрытом положении монтируются концевые ролики и улавливатели. Как уже было отмечено ранее, для предотвращения попадания пыли и мусора устанавливаются заглушки.

В большинстве случаев применяется именно эта фурнитура. Незначительные изменения вносятся при использовании не консольной, а роликовой или подвесной системы. Для минимизации бокового качания в верхней части крепится плато с роликами, а в нижней части фиксация и перемещение осуществляется за счет несущей тележки.

Инструкция по изготовлению

Исходя из практики, проще всего своими руками сделать монтаж откатных ворот, перемещающихся на роликах по рельсу. При этом установка может быть выполнена из подручных материалов или с использованием покупной фурнитуры.

Необходимо отметить, что перед началом проведения работ потребуется чертеж будущих ворот. Важно, чтобы схема легко читалась. На ней должны быть нанесены все размеры, в том числе опор и фундамента, необходимая фурнитура, используемая в работе, а также детали, которые будут зависеть от месторасположения откатной системы. К слову, многие потребители, не желая использовать механические способы открывания, покупают электроприводы до монтажа – это тоже должно быть отражено на эскизе.

Имейте в виду, самодельные ролики могут незначительно отличаться друг от друга, но даже минимальные отклонения способны нарушить работоспособность всей системы . С этой точки зрения лучше не экономить и заранее купить одинаковые заводские ролики.

Калитка может быть встроенной в ворота либо существовать отдельно от них. В первом случае пожилым людям и маленьким детям предстоит периодически поднимать ноги. Если это сделать неосторожно, то можно даже запнуться и нанести увечья. Если калитка будут смонтирована отдельно, то ее необходимо установить с противоположной стороны от открывания створок, чтобы воротное полотно не преграждало проход.

Совсем отказываться от калитки нецелесообразно, поскольку любой механизм рассчитан на открывание определенное количество раз. Если использовать откатные ворота в качестве калитки довольно часто, то привод выйдет из строя.

Установка откатных ворот начинается с подготовки основания. Но обо всем по порядку. Ниже будет представлена пошаговая инструкция.

Подготовительные работы

Очень важно, чтобы на пути следования створки ворот не росли никакие кустарники и деревья. Если посажены какие-то насаждения, их придется либо пересадить, либо выкорчевать.

Хозпостройки, бани и туалеты, мешающие открыванию воротного полотна, придется демонтировать. Землю со склона потребуется убрать, чтобы створка свободно перемещалась, не задевая поверхности земли.

После того как местность очищена, предстоит заливка фундамента. На первое время из инструментов понадобятся лопаты, рулетка, лазерный дальномер и садовый бур.

Если под рукой окажется мотобур, тогда работа будет выполнена быстрее.

Во время обустройства территории подвесными откатными воротами фундамент не нужен, достаточно вырыть ямки для опор при планировании установки металлических столбов. Для этого размечается на земле месторасположение будущих отверстий при помощи рулетки или с использованием специнструмента. Расстояние между опорами должно соответствовать указанным ранее габаритам.

Как правило, ворота устанавливаются в последнюю очередь, а значит, на участке уже смонтирован забор. К крайним опорам привязывается металлическая леска, через нее подвешивается металлическая цепочка с утяжелителем. По нему выставляется и проверяется ровность ям относительно забора.

К сожалению, конструктивные особенности мотобура не позволяют его нарастить, а для того чтобы углубить металлические трубы в землю, предстоит вырыть 1,5 метра. Если через проезд периодически будут проезжать большегрузы, высота опор может быть увеличена. Таким образом, в землю потребуется заглубить металла пропорционально выступающей надземной части.

В данном случае легче всего производить выкопку с применением садового бура, поскольку его можно нарастить. После прохождения плодородного слоя начнется либо глина, либо каменистое основание.

В первом случае потребуется заливка воды. Бур будет легче входить в такую почву, но вытаскивать ее на поверхность станет сложнее. А во втором варианте предстоит избавиться от камней. Особо крупные экземпляры потребуется сломать ломиком или арматурой.

Диаметр будущих лунок должен соответствовать металлическому профилю или стальной трубе. Чем больше диаметр или размер трубы, тем больше должно быть отверстие. Но помните, что при этом потребуется больше цементно-песчаной смеси и щебня.

Высоту отверстий легче всего проверять либо рулеткой, при этом ее длина должна быть 5-10 м, либо специальной лазерной указкой. Таких лунок потребуется сделать от 2 до 4 штук в зависимости от наличия или отсутствия калитки, а также отталкиваясь от функциональных особенностей конструкции.

Если нарастить садовый бур не получится или возникают сложности с углублением, тогда металлическую опору необходимо забить с помощью кувалды. Еще одним вариантом выхода из сложившейся ситуации можно считать ямобур. Буровая машина за короткое время сделает необходимое отверстие.

Металлические столбы необходимо закрепить в земле. Но прежде на дно укладывается «подушка» – слой щебня. Камень в этом случае выступает в качестве дренажа, ведь благодаря такому подходу вода не будет застаиваться и разрыва трубы не произойдет.

Некоторые специалисты рекомендуют окрашивать металлические трубы перед опусканием в ямку, а кто-то сооружает специальный «стакан» из пластиковых труб. Такие операции оправданы при условии, что грунтовые воды располагаются в относительной близости.

Кирпичные и железобетонные опоры должны иметь закладные, зачастую достаточно трех штук. При размещении сверху и снизу достаточно отступить 200-250 мм, последнюю закладную устанавливают на равноудаленном расстоянии от крайних. Впоследствии к ним будут крепиться некоторые детали.

Для закладных достаточно взять стальной лист с размерами 100х100 мм, толщина изделия не должна быть меньше 5-6 мм.

Следующий этап предполагает использование бетономешалки для создания цементно-песчаного концентрата. В каких пропорциях разводить цемент и песок, обычно указывается на мешках. Если этой информации нет, тогда достаточно на 2 кг цемента добавить 6 кг песка. Дополнительно добавляется 12 кг заполнителя и 2 литра воды.

Вымешивать субстанцию нужно тщательно, никаких комочков оставаться не должно. Если бетономешалки в наличии нет, то эту процедуру предстоит выполнить при помощи обыкновенной дрели и спецнасадки.

После этого бетон выливается в ямки. Помните, нужно следить за ровностью столбов. Высыхание – это процесс длительный. При высоких показателях температуры полное высыхание достигается за неделю, а если цементирование производиться в холодное время года – до месяца.

При монтаже рельсовых откатных ворот предстоит заливка фундамента между пролетом и вдоль забора на величину воротного полотна. Для начала выкапывается траншея впритык к забору. Ее габариты должны быть равны 50 см в ширину и 100 см в глубину. Длина траншеи будет равна удвоенной длине створки ворот.

При желании можно сделать опалубку. Если она будет для временного пользования, тогда в ход пускаются листы фанеры, старые доски и остатки ДСП. Если планируется многократное использование, то придется приобрести влагостойкие качественные стройматериалы.

Изготовление щитов нужно делать на земле, а после создания опалубки погружать ее в траншею. Крепление досок осуществляется при помощи саморезов и шуруповерта, допустимо использование гвоздей и молотка. В землю вбиваются колышки, по периметру натягивается веревка.

На дно траншеи укладывается небольшой слой щебня и песчаная подушка, для хорошей фиксации цемента потребуется армирование. Специалисты рекомендуют использовать арматуру под номером 10. Сварить ее можно своими руками любо купить готовую армирующую сетку и связать ее мягкой проволокой.

Для рельсовых откатных ворот на металлокаркас потребуется уложить направляющий рельс. В качестве рельса может выступать швеллер. Важно при этом уложить его перевернутым вниз и выставить параллельно с землей. Впоследствии к этой направляющей будет закреплена каретка.

Что касаемо фундамента для консольных ворот, то его обустраивают в относительной близости от опорного столба. Длина конструкции будет в два раза меньше ширины пролета, чаще всего достаточно 2 м. Глубина будет зависеть от расположения грунтовых вод и от уровня промерзания грунта. Не забывайте про укладку швеллера.

При выливании бетона в траншею постарайтесь не залить швеллер. Имейте в виду, стяжку необходимо в этот момент штыковать, благодаря этому будет выпущен лишний воздух. Первые дни бетонное основание нужно проверять и время от времени смачивать.

Важно, чтобы за время, отведенное для высыхания, бетон не растрескался, в противном случае его прочность будет минимальной.

В отличие от распашных ворот, где требуется два привода, при автоматизации откатной системы приобретается один двигатель. Но необходимо напомнить, что для облегчения работы конструкции допустимо использование двух створок и потребуется оснащение вторым электроприводом с противоположной стороны.

Автоматические ворота можно смонтировать, купив комплект необходимых деталей и механизмов в специализированном магазине, либо, имея определенный навык и опыт, изготовить своими руками.

Автоматика позволяет открывать ворота при помощи пульта управления, не выходя из машины или напрямую из дома. Существует две разновидности пультов с плавающим и с фиксированным кодом.

В первом случае комбинацию цифр подобрать злоумышленникам практически невозможно. У фиксированного кода считать комбинацию могут квартирные взломщики. Также велика вероятность случайного открывания при совпадении сигнала. Другими словами, если проходящий мимо человек нажал на кнопку автосигнализации, или кто-то в соседнем доме включил пультом люстру, то шифр может совпасть, и произойдет открытие ворот. Поэтому нужно хорошо подумать перед покупкой электросистемы, какую лучше взять, но экономить в этом вопросе нецелесообразно.

Но все-таки основной деталью является двигатель. Он бывает с цепной подачей сигнала и с роликовой. Двигатель необходимо подбирать с учетом специфики участка : если на территории установлен счетчик с тремя фазами, то и двигатель желательно приобрести трехфазный.

Очень важно, чтобы его обмотки имели соединение по типу «звезда». Благодаря этому можно будет исключить ряд проблем, возникающих при работе привода. Устройство будет работать с максимальной мощностью, а значит, и с хорошей эффективностью.

В качестве альтернативы может выступать однофазный двигатель. При этом важно, чтобы он был конденсаторного типа. Главной его особенностью считается невысокая работоспособность, в том числе и при запуске механизма. Мощность агрегата не должна быть ниже 1-2,5 кВт. Зависеть она будет от веса воротной створки.

Показатель частоты вращения – от 500 до 1000 оборотов в минуту. Невысокие показатели позволяют избавиться от значительной нагрузки, в том числе и на основание ведущего вала.

При использовании редукторов одноступенчатого типа потребуется приводное колесо. Оно не должно совершать свыше 100 вращений в минуту. Из этого следует, что показатель входящего крутящегося момента должен соответствовать показателю вращения двигателя.

Допустимо использование дешевых аналогов, но имейте в виду, что кинематическая схема при этом не должна иметь плохих соединений. Альтернативой двигателю может служить работающий мотор от стиральной машины. Такие изделия зачастую выбрасываются на свалку, а значит, двигатель можно достать и вовсе бесплатно.

Перед подключением двигателя потребуется определить, где располагаются концы обмотки. В этом поможет прибор под названием мультиметр. Большие показатели сопротивления будут у обмотки пускового типа.

Муфта жесткого или полужесткого типа необходима для фиксации редукторного вала с мотором. В первом случае корпус напоминает гильзу, соединение происходит за счет различных отверстий и специальных канавок. В полужесткой муфте соединение обеспечивают два фланца и резиновые элементы.

Заменой редуктору может служить передача ременного типа. Ременная передача работает на подшипниках, которые располагаются на независимом вале.

Имейте в виду, вал необходимо выставить строго по центру, иначе трансмиссии не будут работать должным образом. Ременную передачу очень сложно собирать.

Монтаж

В первую очередь изготавливается металлическая рама, которая должна полностью закрывать проем. Делают ее из профильной трубы необходимого сечения, которое зависит от веса будущей конструкции. Для того чтобы сделать эту работу самому, потребуется угловая шлифовальная машина, которую в народе именуют «болгаркой», и сварочный аппарат.

Металлический каркас может быть оснащен калиткой, но в то же самое время не возбраняется сделать ее отдельно. Не забывайте при этом смонтировать запор. Стоит заметить, что для отдельно стоящей калитки потребуется дополнительная опора.

Некоторые люди считают, что автоматику правильно устанавливать в момент монтажа откатных ворот, а не спустя какое-то время, поскольку можно на месте исправить некоторые погрешности.

Если электродвигатель устанавливать на уже работающие ворота, некоторые элементы придется демонтировать, а это ведет к дополнительным тратам.

Когда автоматика делается из подручных средств, то на редукторный вал крепится велосипедная звездочка. Если такой детали нет под рукой, подойдет звездочка от мотоцикла. Впоследствии на этот элемент устанавливается соответствующая цепь. Закрепляют ее по всей воротной створке строго в горизонтальной плоскости. Когда вращается звездочка в одну из сторон, ворота либо открываются, либо закрываются.

Двигатель крепится к металлической раме, которую изготавливают из стали. Раму необходимо установить на высохший фундамент и прочно зафиксировать. Чем прочнее будет соединение, тем дольше прослужит вся конструкция.

При выборе редуктора необходимо обращать внимание на высоту вращения по оси. В зубчатом колесе затяжка по оси осуществляется буртиками. От фиксации колеса в направлении по оси зависит высота буртиков. Поэтому велика вероятность того, что потребуется сооружение двухуровневого основания для того чтобы уместить редуктор с мотором.

Для соединения редуктора с мотором применяются болты и спецгайки. Основание под ними должно быть ровным и выполненным из прочного материала. Для того чтобы было легко регулировать положение двигателя, под опорой делаются небольшие отверстия.

Дополнительную направляющую устанавливают на воротной створке, на высоте от 50 см до 80 см от основания. К этой балке крепится зубчатая рейка. Концы ее защищают заглушками, благодаря чему пыль и мусор не будут забиваться внутрь. Направляющая должна быть качественно приварена к воротам.

Для того чтобы цепь не растягивалась, изделие оснащают спецроликом с жесткой пружиной. Некоторые люди устанавливают на последнем звене цепи деталь с проушинами – это обеспечивает подтягивание цепи в момент открывания-закрывания.

Не только подвесные ворота отличаются расположением роликов в верхней части конструкции. Установить такие элементы вверху потребуется и для рельсовых ворот. Верхний ролик обеспечивает фиксацию створки, благодаря чему воротное полотно выдержит ветровую нагрузку.

Прижимные ролики крепятся к нижней части створки, после чего легко перемещаются на рельсе. Важно при покупке роликового основания обращать внимание на стальные изделия с закрытыми подшипниками. Они должны выдерживать вес ворот.

Также не стоит забывать и об ответных роликах, которые крепятся на противоположной стороне.

Важно перед подключением автоматики проверить работу конструкции. При открывании или закрывании воротной створки ничего не должно мешать, а ворота не должны прогибаться от собственного веса. Не забывайте о монтаже улавливателей, которые позволят воротам закрываться, не меняя траектории движения.

Для соединения элементов автоматики, для фиксации швеллера с направляющей, а также для установки рейки с зубьями применяется сварка. Привод, установленный на швеллер, закрепляется болтами. Дырки на швеллере предварительно необходимо высверлить. Для этого подойдут простые сверла по металлу.

Далее предстоит установить выключатели концевого типа. Они бывают магнитными или механическими. Первый вариант работает и в плохую погоду. Магнит монтируется непосредственно на зубчатую рейку. В принципе работы второго варианта основной акцент отведен пружине.

Вся настройка производится согласно инструкции от завода-производителя. Конструкция откатных ворот дополнительно включает в себя не только звуковую сигнализацию, но и сигнальную лампу и несколько фотоэлементов.

Фотофиксация позволяет устройству не закрывать створку ворот, если на пути движения имеются посторонние предметы, в том числе автомобили или животные. Это очень важно, если в семье есть маленькие дети. К сожалению, без фотоэлементов велика вероятность нанесения травм.

Спутниковая система позволяет открывать откатные ворота заранее, приближаясь к дому за несколько метров можно открыть не только воротное полотно, но и поворотно подъемный механизм в гараже. Благодаря этому существенно экономиться время, поскольку выходить из машины не нужно.

Декор

Кованые откатные ворота считаются прочными, долговечными и красивыми. Они прекрасно сочетаются с кирпичными или с каменными заборами и опорами, а также с деревянными вставками.

При этом они могут быть как открытого, так и закрытого типа. Металлические узоры заметно украшают лицевую сторону забора. Они могут быть изготовлены по специальным эскизам, тем самым подчеркивая индивидуальность и вкусы хозяина. Но в то же время дорогие ворота могут привлечь злоумышленников, поскольку недвусмысленно намекают на финансовое положение владельца недвижимости.

В целях удешевления изделия кованые ворота могут быть изготовлены по типовому чертежу. Здесь зачастую применяется технология прямого проката. Каких-либо украшений и вензелей не предусмотрено, только классическое оформление.

Поскольку ворота устанавливаются на улице, очень важно, чтобы на этапе производства они были обработаны. Для этого применяется холодное оцинкование. Сварные швы зачищаются, обрабатываются грунтовкой и красятся. В качестве лакокрасочного покрытия используется спецэмаль любого цвета.

Любители деревянных конструкций закрепляют на металлический каркас обработанную древесину. С точки зрения утяжеления конструкции это не совсем оправдано, поскольку может сильно повлиять на опорные столбы и на другие элементы.

Меньше весят листы профнастила и евроштакетник. Они крепятся к металлической раме при помощи специальных метизов и шуруповерта. Допустимо использование заклепочника. Заклепки прижимают металлические листы с большей эффективностью, чем саморезы. Саморезы можно скрутить, а заклепки демонтировать проблематично.

Большое распространение на Западе имеют сэндвич-панели. Они отличаются небольшим весом, легкостью монтажа и доступной ценой. В магазинах встречаются изделия коричневого или белого цвета.

Не стоит забывать и об аэрографии. Рисунок делает профессиональный художник при помощи спецоборудования. Стоимость его работ, конечно, зависит от сложности рисунка.

В целях экономии можно приклеить специальные типографские картины. Объемные 3D наклейки выделяют и, в то же время, маскируют ворота.

Для того чтобы откатные ворота прослужили как можно дольше, следует проезжать только через свободный пролет. Из этого следует, что никаких мешающих проезду предметов быть не должно, в том числе недопустимо попадание чужеродных элементов внутрь конструкции.

Важно обращать внимание на звук, возникающий при открывании или при закрывании створки. Это может свидетельствовать о предстоящей порче изделия, а значит, потребуется своевременная профилактика и регулировка.

Регулировка подразумевает периодическую смазку движущихся механизмов конструкции. Для того чтобы на металлических деталях не возникало ржавчины, необходимо раз в триместр обрабатывать их специальным средством – WD-40 или, как его называют в народе, «вэдэшкой».

Смазку и осмотр двигателя производят каждый год. Для этой операции желательно вызывать специально обученного человека, в противном случае ответственность за результат ложится на плечи хозяина.

В зимнее время года потребуется следить за чистотой рельса и направляющих. Недопустимо обледенение роликового основания и других частей, влияющих на работу откатных ворот. Периодически нужно подкручивать болты и саморезы.

Кабельная система должна быть защищена от атмосферных осадков. Не нужно забывать проверять ее работоспособность каждые 3-4 месяца , чтобы откатные ворота можно было открывать и без электричества. В противном случае попасть на территорию участка при обесточивании не получиться.

Раньше сдвижные ворота, автоматически открывающие проезд транспорту, встречались только на промышленных предприятиях. На въездах во дворы частных домов повсеместно стояли традиционные распашные створки, поскольку в продаже не было исполнительных механизмов и автоматики. Разные самодельные устройства, придуманные домашними умельцами, не в счет. Сейчас готовый комплект оборудования можно купить за сравнительно небольшие деньги, а установкой заняться самостоятельно. Остается лишь понять, как сделать из набора деталей откатные ворота своими руками, о чем мы и расскажем далее.

Конструкции откатных ворот

Для начала выясним, какие технические решения применяются для реализации принципа выдвижной створки. Всего есть 3 вида конструкций:

• подвесная;
• рельсовая;
• консольная.

В первом случае отодвигающееся полотно подвешивается на роликах к горизонтальной балке, закрепленной над въездным либо гаражным проемом, что и показано ниже на фото. Система весьма надежная, но не без изъяна: балка ограничивает высоту проезжающего транспорта, да и смотрится неприглядно, особенно если установить ее на лицевом заборе частного дома.

Ворота, откатывающиеся по наземному рельсу, - наиболее простое решение. Их можно делать цельными и раздвижными, состоящими из двух половинок, с электроприводом и без него. Но есть одна проблема, перечеркивающая все достоинства рельсовой схемы: наземная направляющая быстро забивается грязью в летний период, а зимой засыпается снегом и покрывается льдом. Чтобы обеспечить нормальную работу створок, рельс нужно постоянно очищать вручную.

Справка. Изредка встречаются комбинированные варианты изделий, где полотно двигается по двум направляющим – верхней и нижней.

Консольные откатные ворота, изображенные на фото, лишены недостатков двух предыдущих конструкций, поскольку в створе проема нет никаких балок и рельсов. Устройство и принцип действия системы выглядит так:

1. Полотно ворот представляет собой металлический каркас, закрепленный сверху выдвигающейся (консольной) балки. Последняя движется на роликовых упорах, установленных на железобетонном фундаменте.
2. По всей длине балки прикреплена зубчатая рейка, совмещаемая с шестеренкой привода, обеспечивающего перемещение створки.
3. Когда ворота закрываются, противовесом для выдвигающейся рамы служит фундамент, сделанный в стороне от проема, как показано ниже на схеме. В конце цикла край створки попадает в ловители на заборном столбе, поддерживающие полотно в закрытом состоянии. В этот момент срабатывает концевой выключатель, останавливающий электродвигатель.
4. Чтобы створка не раскачивалась, на ближней опоре забора ставится верхнее направляющее устройство.

Схема откатных ворот консольного типа

Единственный недостаток системы – под ее монтаж нужно выделить много места позади забора, поскольку длина полотна в полтора раза превышает габариты проема. Но в остальном это лучшая конструкция на сегодняшний день, ее изготовлением мы и займемся.

Подготовка к монтажу

Прежде чем приниматься за работу, необходимо проверить техническую возможность установки откатных ворот своими руками. Для этого надо выдержать следующие условия:

• в той стороне, куда планируется задвигать полотно при открывании, забор должен быть прямым;
• длина этого прямого участка – не менее ширины въезда, помноженной на 1,5;
• рельеф участка позади забора должен быть ровным, чтобы открываемая створка не упиралась в землю;
• заборные опоры по бокам проема нужно построить заблаговременно;
• для крепления ловителей и направляющих в кирпичных или блочных столбах надо предусмотреть закладные детали.

Если ваши замеры и расчеты показывают, что места для движения полотна хватает и опоры уже готовы, то переходите к закупке материалов и комплектующих. Чтобы посчитать их количество, не обязательно создавать проект, достаточно нарисовать эскиз будущих ворот по чертежам, предлагаемым производителями либо пользователями тематических форумов.

Справка. Зачастую фирмы – изготовители откатных ворот, например, известная компания Дорхан, предлагают полные комплекты материалов, включающие профильные трубы для сборки рамы и обшивку из профнастила. Изделия рассчитаны на стандартную ширину проезда 4 м.

Минимальный монтажный комплект для ворот включает в себя такие детали:

• консольная балка;
• 2 роликовых опоры;
• улавливатель верхний и нижний;
• ролики опорные и поддерживающие;
• кронштейн верхней направляющей;
• рейка зубчатая;
• механический привод с установочной площадкой;
• заглушки для торцов балки.

Опционально изделие может комплектоваться системой дистанционного и автоматического открывания с фотодатчиками. При необходимости в полотно встраивается калитка, распахивающаяся внутрь двора (наружу нельзя, может случайно упереться в столб). Как выглядит основная фурнитура для откатных полотен, подробно показано на видео:

При подборе комплекта и привода обязательно учитывается вес полотна ворот. Например, если вы будете варить шестиметровую раму под проем 4 метра по чертежу, то общий вес конструкции не выйдет за пределы 400 кг. При условии, что на каркас пойдут профильные трубы сечением 60 х 40 мм, а на перемычки – 40 х 20 мм с облицовкой профнастилом.

Заливка фундамента

Перед устройством бетонного основания необходимо изготовить силовую раму, к которой закрепляются ворота. Для этого сделайте каркас из арматуры периодического профиля диаметром 8-10 мм и прикрепите к нему сваркой швеллер №18, как изображено ниже на чертеже. Арматурная сетка приваривается в середине внутренней полки.

Примечание. Конструкция фундамента и силовой рамы, показанная на чертеже, рассчитана на вес полотна до 400 кг (длина 6 м). Если параметры вашей створки другие, то при сборке ориентируйтесь на указания в инструкции производителя монтажного комплекта.

Чертеж фундамента под раму длиной 6 м (проем 4 м)

Работы по заливке основания откатных ворот ведутся в таком порядке:

1. Вплотную к существующему столбу выройте прямоугольную яму на глубину 1,5 м под размеры силовой рамы, в нашем случае – 180 х 40 см. Уплотните дно и насыпьте песчаную подушку толщиной 100 мм.
2. Вставьте силовую раму в котлован и зафиксируйте в вертикальном положении кусками арматуры.
3. Вокруг ямы выставьте опалубку требуемой высоты, чтобы основание получилось приподнятым над уровнем дороги, как сделано на фото.
4. Приготовьте бетонную смесь М250 в таких пропорциях: 1 часть цемента М400 перемешивается с 2 частями песка и 4 частями щебня.
5. Укладывайте бетон в котлован послойно, постоянно уплотняя его с помощью штыковой лопаты или стального прута.

Полное затвердевание бетонной смеси произойдет спустя 4 недели. За это время выполните остальные работы – сборку полотна и установку комплектующих на столбы.

Изготовление и монтаж полотна

Створка откатных ворот – конструкция довольно большая и в этом заключается сложность ее сборки. Дело в том, что все элементы рамы должны лежать в одной плоскости, а этого в домашних условиях добиться непросто. Нужно подготовить ровную горизонтальную площадку и придумать подставки, чтобы сваривать конструкцию в лежачем положении на одном уровне. Один из вариантов с подставками продемонстрирован на фотографии:

Чтобы правильно выполнить монтаж откатных ворот, действуйте в таком порядке:

1. Сварите из профильных труб раму на прихватках, проверьте диагонали и подровняйте при необходимости. Затем прихватите среднюю перекладину и повторите проверку еще раз. После чего приварите оставшиеся элементы заполнения и наложите капитальные швы.
2. Перед тем как сделать обшивку рамы, очистите ее от ржавчины, нанесите грунтовку и окрасьте за 2 раза в желаемый цвет. Прикрепите к ней направляющую балку и зубчатые рейки для привода, а после облицуйте профилированным листом.
3. Смонтируйте на силовой раме 2 роликовые опоры из комплекта. На ближайшей к проему установите корпус электропривода.
4. Прикрепите к первому столбу верхнее направляющее устройство. Оно должно находиться четко над роликами опоры, добейтесь этого с помощью подкладок. Поднимите отдвижное полотно вертикально и наденьте балку на ролики обеих механизмов, следя, чтобы верх рамы вошел в направляющую на столбе.
5. Отрегулируйте вертикальное положение ворот с помощью верхнего кронштейна. Поставьте поддерживающий ролик в переднем торце балки, а задний закройте заглушкой.
6. Аккуратно закрыв ворота, примерьте и закрепите ко второму столбу нижний и верхний уловитель (именно в таком порядке).
7. Установите и подключите электродвигатель привода, а также пульт управления.

После сборки высоту и горизонталь полотна откатных ворот можно подрегулировать гайками роликовых опор. Если у вас в комплекте есть задний уловитель, от обязательно его поставьте, чтобы полотно поддерживалось не только в закрытом, но и полностью открытом состоянии. Наглядно процесс монтажа продемонстрирован на видео:

Заключение

Работы по установке консольных откатных ворот необходимо выполнять с помощником, в одиночку вы не управитесь. Особое внимание уделите строительству забора и столбов, чтобы их центры лежали на одной линии, тогда и полотно выровнять проще. В целом монтаж нельзя назвать простым, так что после покупки комплекта прочтите инструкцию производителя и разберитесь, какие кронштейны куда ставятся. Также соблюдайте рекомендации по бетонированию и креплению всех элементов.

Похожие записи:

Презентабельности и статусности дому придадут откатные ворота. Удовольствие это не из дешевых, но отличается приятной особенностью – конструкция изготавливается самостоятельно. Остается только выбрать модель и оценить собственные силы.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Почему выбирают откатные модели? Кроме внешнего вида и надежности, ворота имеют ряд преимуществ, говорящих в свою пользу в отличие от иных ограждений. А именно:

• Бесшумность работы. Скрип не потревожит домочадцев или соседей.
• Не занимают много места как в открытом, так и закрытом состоянии.
• Очистки наледи, снега или забивающегося мусора большей частью не требуется.
• Минимальное обслуживание требует лишь регулярной проверки ходовой части.
• Долговечность и надежность. Связаны они с использованием металла, в отличие от деревянных заборов или других материалов ограждения.
• Ворота для удобства оснащаются автоматическими механизмами, обеспечивающими владельцам комфорт.

Конечно, ни одна конструкция не обходится без недостатков. Их немного: придется сделать достаточным въездное пространство, если предусмотрен габаритный автотранспорт, следовательно, придется потратиться. И второй – ворота должны устанавливаться на монолитную платформу.

Виды откатных ворот

Чтобы оценить собственные возможности в плане самостоятельного труда, важно рассмотреть все варианты ворот. Некоторые из них просты в конструкции, другие требуют скрупулезной разработки чертежа и упорного труда.

Консольные

Ворота представляют собой конструкцию, откатное полотно которой установлено на нижней направляющей. Специалисты рекомендуют к изготовлению именно такой вариант, так как он имеет массу достоинств в сравнении с другими: высота транспорта не имеет значения – верхнего ограничителя нет, минимальное занимание места вдоль забора, взломостойкость и парусность велики. Для самостоятельного возведения преград нет – модель простая.

Подвесные

Ворота чаще всего устанавливают в ангарах или складах, имеющих верхнее ограничение или крышу. Подвижные части расположены на верхних направляющих, что значительно уменьшает возможности крупногабаритного транспорта. Эта особенность должна учитываться владельцами приусадебного участка, где строительные работы и присутствие специальной техники происходит довольно часто.

Колесные

Откатные ворота приходят в движение благодаря рельсу, уложенному на грунт или бетон. Полотно оснащается в нижней части колесиками. Недостаток модели в большой вероятности забивания пути, по которому будут двигаться ворота. При том, что близость с грунтом непосредственная, рельс загрязняется опавшей листвой, при паводке или таянии не исключены заторы льда. Это вызовет проблемы – невозможность открытия и коррозию металлических частей.

Проанализировав собственную ситуацию – надобность в транспорте, сезонность посещения загородного дома, частота эксплуатации – можно сделать вывод для приемлемости того или иного варианта. Кроме того, оценивают финансовые возможности – все ворота тяжеловесны и соответственно требуют качественных комплектующих.

Основные элементы и фурнитура откатных ворот

Кроме металлического полотна ворот, требуется приобрести следующие комплектующие для них:

• Направляющий рельс. Это железная балка с сечением 71*65 мм, длиной 6 и более метров. Толщина стенок – 3,5 мм и более.
• Каретки с роликами. Они нужны для свободного перемещения полотна по направляющему рельсу.
• Концевые ролики и ловушки для них, ограничивающие движение полотна. Они не дадут ему выпасть из направляющих.
• Ограничители и заглушки. Они не позволят механизму забиться грязью, снегом и наледью.

Вся комплектация приобретается согласно будущему весу ворот. Ориентируются по следующему – для варианта, не превышающего длины в 4 м, требуется фурнитура, выдерживающая нагрузку до 500 кг. До 5 м – 600 кг и т. д.

Сегодня в продаже предлагаются готовые комплекты откатных ворот, которые требуется только установить. Фурнитуру можно купить и по отдельности, если стоимость готового варианта владельцев не устраивает.

Чертежи, схемы, эскизы и конструкция откатных ворот

Любая конструкция требует тщательных расчетов. Откатные ворота ответственны во многих вопросах – свободный ход, допуск транспорта на территорию – следовательно, любая модель до строительства тщательно планируется на бумаге.

Ширина проема ворот

Рассчитывается параметр исходя из габаритов транспорта – учитываются не только легковые автомобили, но и грузовые. Так, Газель составляет 2,5 м, а КАМАЗ – 2,9 м. Но при этом следует учитывать угол заезда – 45 градусов. Следовательно, между столбами, удерживающими конструкцию и зеркалами авто должно оставаться расстояние не менее 30 см. Если учитывать особенности грунта в период межсезонья – машина может отклониться, забуксовать или скользить, то этот параметр увеличивают до 50 см. Окончательно ширина составит 5 м.

Длина полотна

Это совсем не то что длина проема ворот. Этот параметр увеличивают как минимум на 40% от всей ширины. Это нужно для того чтобы скрыть щель между полотном забора и воротами.

Высота ворот

Она имеет значение, несмотря на то, что практической роли не играет. Рассуждаем с точки зрения эстетики – следует рассчитывать створку ворот таким образом, чтобы она лежала в одинаковой плоскости с забором, иначе перепада высот неизбежны и некрасивы.

Например, тело забора из профлиста составляет 2 м. Высота ворот рассчитывается за вычетом параметров всех комплектующих – направляющего рельса, кареток с колесиками, удерживающего каркаса и прочей фурнитуры. Важно – учитывается зазор между грунтом и краем ворот. Он должен составить не менее 10–15 см.

Чертеж

Схематично конструкция ворот очень проста. Основой служит силовая платформа из армированного бетона. Далее, между столбами-стойками устраивается каркас с уловителями сварной рамы ворот. Ну а к последней крепится профлист. На полотне фиксируется ручка или ворота снабжаются электрическим приводом для приведения в действие из дома.

Монтаж откатных ворот своими руками

Естественно, в одиночку с конструированием консольного или иного типа ворот не справиться – потребуется как минимум пара помощников. Кроме комплектующих для модели, приобретаются инструменты и материалы для бетонирования участка между опорными столбами – это войдет в стоимость ворот, поэтому смету для оценки собственных возможностей составляют заранее.

Установка опорных столбов

Снизить стоимость и сократить собственные усилия можно, если сделать раздельное бетонирование под консольную раму и столб для конструкции уловителей. Однако в этом есть подводный камень, связанный с особенностями грунта – две конструкции могут изменяться по-разному в случае пучения, промерзания или подвижек почвы. Эти капризы непременно отразятся на конструкции ворот – створка перестанет попадать в уловители, конструкцию может перекосить. Эксплуатация перестанет быть комфортной – откатные ворота придется постоянно регулировать.

Выход есть: силовые заливки формируются на одном бетонном основании. Тогда даже внушительные изменения позволят одинаково изменять уровень высоты всей конструкции ворот.

Выкапывается канава, равная ширине опорных столбов и глубине промерзаемости местности. Также учитывают подвижки и капризы грунта – в случае плывучих или песчаных вариантов, параметры фундамента увеличивают на 15–20% по каждому.

На дно насыпаются амортизирующие слои из песка и щебня. Высота каждого – не менее 10–15 см. Они не пустят влагу к бетону, тем самым продлевая его долговечность. Кроме того, тяжелая конструкция ворот никак не отразится на качестве платформы.

Канава армируется стальным прутом – его просто втыкают в грунт и связывают между собой проволокой. Сваривать нельзя, так как высокие температуры разрушают металл. Не требуется приобретать прут большого сечения – до 6 мм вполне достаточно. Проволоку лучше использовать специальную, обработанную обжигом – ее прочность давно известна.

Сразу на прут укладывают стальную закладную. Это швеллер установленный полками вниз. К нему в последующем крепится подвижная каретка. Положение швеллера проверяется точно по уровню, дабы в будущем не допустить перекоса ворот.

Устраивается опалубка. Если опорные столбы решено установить готовыми, то их сразу помещают на нужные места. В противном случае опалубку конструируют таким образом, чтобы залить еще и основание под консоли. Для этого используют деревянные доски, сбитые в щиты и подпорки, чтобы при заливке масса не сломала конструкцию.

Заливку ведут медленно, наблюдая за выходом воздуха из толщи и не допуская перелива на швеллер. Появление белого «молока» на поверхности скажет о плотном заполнении канавы. В течение нескольких дней платформу рекомендовано проливать холодно водой, во избежание появления трещин на поверхности.

Через 2–3 недели, по застывшему основанию работу можно продолжать.

Сварка ворот

Конструкция представляет собой раму с усилениями. Для изготовления несущей рамы, как правило, используют прямоугольный профиль – сечение и толщина стенок описаны выше. Внутренняя «обрешетка» изготавливается из труб меньшего размера – 30–40 мм. Сначала, согласно чертежу, нарезают трубы нужной длины и укладывают их на ровную поверхность для составления – на этом этапе несоответствия еще можно исправить.

Затем начинают сварку основного каркаса и после этого внутри рамы наваривают усиливающий профиль. Выглядит он как диагональ между параллельными прямыми.

Сварку ведут прихваточными швами с шагом в 30 см. К нижней части рамы приваривают рельс. Готовую конструкцию не обшивают сразу – ворота требуется проверить на нормальную эксплуатацию. Сварные швы зачищают, отбивают лишнее. Кладут первый слой грунтовки.

Установка комплектующих и рамы

На опорные столбы крепят каретки и уловители, постоянно соотносясь с уровнем. Для фиксации используют анкерные болты – только они способны выдержать нагрузку тяжелых ворот. Проверив подвижность ходовой части, можно устанавливать ворота.

Их одевают на кареточный профиль и обваривают вокруг прихватками – так ворота получают устойчивость. После того как мастера убедились в совпадении уровней двух частей ворот, ходовые части обваривают полностью.

Покраска и обшивка

Готовую конструкцию красят в цвет, совпадающий с профилированным листом. Красящий состав должен обязательно обладать антикоррозионным свойством. Сурик наносят в несколько слоев, уделяя внимание швам и соединениям.

После высыхания приступают к обшивке готовых ворот. Если задумано сделать их двойными – профлист с двух сторон – заранее рассчитывают равномерное распределение усиливающих профильных труб внутри каркаса, иначе частая эксплуатация приведет к деформации ворот.

Важно – прикручивать профлист саморезами с головками под отвертку нельзя. Для тяжелой конструкции они слабы. Используется крепеж со специальными гаечными головками и резиновыми прокладками, чтобы уберечь место фиксации от влаги. Шаг крепления индивидуален – в зависимости от длины и высоты полотна. Саморезы уже окрашены, поэтому декор им не нужен.

Дополнительное оснащение откатных ворот

Готовые ворота оснащаются ручками, запорными элементами, засовом или электрическим приводом. Силовой узел последнего располагается рядом с кареточным швеллером – если заранее предусматривается автоматическое устройство, то сразу устанавливается два швеллера – один для конструкции ворот, другой для электропривода.

Устанавливать автомат можно своими руками, если есть определенные знания. В противном случае приглашают специалистов. Также ворота оснащаются фотоэлементами, антивандальными устройствами и прочими атрибутами, повышающими комфорт пользования.

Монтаж откатных ворот своими руками видео

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма - это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Схема роликовых сдвижных ворот

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

   Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

   Поддерживающая скоба в сборе с роликами

3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

   Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м - этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Монтажная схема для изготовления откатных ворот Чертёж роликовой опоры Чертёж полотна с направляющей рейкой Чертёж опорной скобы Монтажная схема закладной площадки Структурная схема откатных ворот Чертёж концевого ролика Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот Чертёж направляющей с роликом в сборе

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится - всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

• для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
• для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
• для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

• нижняя направляющая;
• поддерживающая скоба с роликами;
• роликовая опора - 2 шт.;
• поддерживающая подставка роликовой платформы - 2 шт.;
• опорный (концевой) ролик;
• нижний и верхний улавливатели;
• пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм - на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки - от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

• профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
• стальные листы - подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
• поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
• штакетник или вагонку - их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
• ковка - может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
• филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

• лопату;
• лом или кирку;
• трамбовку;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• сварочный аппарат;
• болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
• отрезной и зачистной круг для УШМ;
• молоток;
• шуруповёрт;
• набор рожковых ключей;
• рулетку;
• чертилку или карандаш;
• компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

• не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм - для сварки рамы каркаса;
• до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
• швеллер № 20 длиной не менее 2 м - для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
  Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется - в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
• толстый листовой металл для нащельников - закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
• около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
• песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

• сооружение опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов - дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Схема опорных конструкций откатных ворот

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей - их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м - это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Чертёж фундамента опорной площадки

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше - они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
  

  Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
   Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба - равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой - чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

   Определение мест установки роликовых опор

3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

   Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

   Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

   Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

   Монтаж накатного ролика

9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

   Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой - широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция

    Видео: как установить откатные ворота своими руками

    Как оснастить их автоматикой

    Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

    • зубчатую рейку;
    • электропривод;
    • сигнальную лампочку;
    • концевые выключатели или фотоэлементы;
    • пульт ДУ;
    • блок управления.

    Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности - в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

    Комплект автоматики для откатных ворот

    Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

    
    

    В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

    В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

    Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

    Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

    Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Ворота с откатной или, как ее еще называют, сдвижной системой – это неотъемлемая часть конструкции, предназначенной для ограждения дачи и придомового участков.

На сегодняшний день ассортимент таких конструкций обширен, но многие мастера желают самостоятельно изготовить ворота этого типа.

Это связано не только с экономической точкой зрения, но и в связи с применением творческой энергии. Поэтому многие задают вопрос, как сделать откатные ворота своими руками и в короткие сроки?

Виды откатных ворот

Откатные производят в разных видах, в которых есть свои преимущества и недостатки.

Консольные ворота

Конструкция ворот консольного типа позволяет не ограничивать верхние габариты изделия , а так же исключает контакт с нижним рельсом, проходящим вблизи поверхности земли.

Это одна из самых сложных в выполнении конструкций. Основа таких ворот – консоль или, как ее еще называют, швеллер. Эти устройства удерживает створку конструкции при открывании и закрывании ворот.

В современных воротах с подобным типом передвижения отсутствуют нижние и верхние направляющие, что обеспечивает автомобилю свободное движение на территорию двора . Полотно подвешено на специальной балке, стоящей на роликах, перемещающих поверхность изделия.

Роликовые блоки и балка-направитель, как правило, помещаются в нижнем отрезке ворот. Нередко встречаются подобные откатные механизмы с укреплением роликов и балки в верхней или даже в серединной части.

Подобное размещение оправдывается в случае, когда речь идет о стене с капитальными свойствами или полотна с повышенной прочностью, выдерживающего крупногабаритный вес конструкции.

Для домашнего использования лучше всего делать нижнее передвижение, чтобы не пришлось проводить дополнительные работы по укреплению стены.

Эти ворота служат дольше остальных , потому что сдвижная конструкция полностью заходит в направляющие канавки, которые оберегают изделие от атмосферного воздействия внешней среды.

Консольные ворота часто снабжают приводом на электрической основе. Его крепят между роликовыми каретками. Привод обладает блоком управления и специальными устройствами для обеспечения безопасности перемещения.

Положительные стороны таких ворот очевидны:

У консольных систем имеются недостатки , но их немного:

• конструкция таких ворот сложна для изготовления своими руками;
• установка ворот предполагает свободный участок для зазора, который в полтора раза больше, чем сам проем. Это не всегда осуществимо;
• необходимость создания мощного фундамента.

Подвесные ворота

Откатные ворота подвесной системы популярны на складах, предприятиях и гаражных доках. Принцип работы такого механизма практически такой же, как и обычных откатных ворот, только с одним лишь отличием — направляющая балка крепится в верхней части проема .

Выбирая элементы для крепления конструкции, нужно приобретать только качественные изделия.

Материал, подходящий для такого типа ворот, рекомендуется выбирать из стали с дополнительной оцинковкой и покрытием из ПВХ для устойчивости к негативным факторам природного характера.

Ворота открываются вдоль стены, поэтому не нуждаются в дополнительном пространстве с внутренней и внешней сторон. При желании такая конструкция может оснащаться электрическим приводом для удобства при эксплуатации.

Плюсы откатных ворот на подвесной основе :

1. Конструкции подвесного вида существенно экономят пространство.
2. Прочность ворот позволяет выдерживать ветряные нагрузки.
3. Необходимость в дополнительной очистке въезда перед домом от снега отсутствует.

Роликовые конструкции

Ворота с роликовым механизмом пользуются большей популярностью для въезда во двор , чем в гараж, потому что ширина гаражной стены не всегда позволяет разместить сплошную створку и поместить весь механизм в сторону, когда происходит открытие конструкции.

Для двора это идеальный вариант из-за экономии места и простоты пользования устройством. При нажатии на кнопку роликовый механизм срабатывает так, что ограждение отъезжает в сторону.

Если оснастить устройство автоматическим управлением, можно воздействовать на него с помощью пульта.

Воротная конструкция состоит из направляющего профиля, прикрепленного к нижней части изделия, роликового механизма на подшипниковой основе, каркасного полотна и других элементов, скрепляющих и удерживающих конструкцию.

Рельсовые ворота

Принцип действия рельсовых ворот заключается в скольжении оградительного полотна по поверхности специального рельса, расположенного на поверхности земли. Движение происходит за счет ролика , приваренного к нижней части изделия.

Из всех видов ворот с откатной системой рельсовый механизм наиболее простой и востребованный . Его часто используют в въезда в частных домах.

Такой механизм имеет ряд достоинств :

• створка имеет опору, поэтому никогда не провиснет;
• простота устройства позволяет изготовить ее мастеру, не имеющему большого опыта;
• створка не занимает много места и равна ширине въездного проема.

Недостатки таких устройств:

• работу створки могут нарушать попавший мусор или снежный покров;
• рельс, направляющий полотно, должен подвергаться регулярной очистке;
• рельс, проложенный поверх почвенного покрова, немного выступает, что осложняет въезд транспортного средства.

Откатные ворота, состоящие из двух частей

Откатные ворота иногда изготавливают из двух частей. Этот принцип работы позволяет экономить место в ширине стены , так как ворота поделены на две части.

Конструкция так же может быть оснащена автоматикой, и открываться пультом дистанционного управления. В каждой створке ворот устанавливают приводы на электрических основах.

Конструкция и устройство ворот с откатным механизмом

Одними из самых востребованных ворот являются консольные, конструкция которых состоит из следующих элементов:

Изготовление откатных ворот своими руками

Подготовку к работе начинают с проверки необходимых инструментов:

Все перечисленные инструменты найдутся в каждом доме, за исключением лишь аппарата для сварочных работ. Его можно попросить у друзей или соседей. Если позволяют средства, лучше купить его, лишним такой инструмент никогда не будет.

Возможно вас заинтересует о том, как изготовить ворота для забора из профнастила.

Создание чертежа и схемы

Если все необходимые инструменты в наличии, можно переходить к подсчету строительных материалов, которые необходимо приобрести на строительном рынке и металлобазе.

Каркас делается путем приваривания сначала трубы 60х40 миллиметров, длиной 6 метров к направляющей. Далее крепятся две вертикальных трубы 60х40 миллиметров, по 2 метра, первая к краю, вторая — на расстоянии 4,4 метра от края горизонтальной трубы.

К верхним концам этих труб прикрепляется горизонтальная, длиной 4,4 метра. Свободный край нижней горизонтальной трубы и край верхней соединяются под углом трубой 2,56 метра.

Полотно каркаса должно быть заполнено вертикальными трубами 40х20 миллиметров . Далее переходят к силовой раме.

Фундамент для будущей конструкции нужно готовить путем рытья П-образного котлована глубиной не менее полутора метров.

Секция при проеме в четыре метра должна быть равной шести метрам. Дорожный зазор нужно чертить не менее семидесяти пяти миллиметров.

Силовая рама готовится из швеллера (длиной 2,2 метра и шириной 20 сантиметров) и арматуры, высота которой 1,5 метра, во взаимно перпендикулярных направлениях.

Эта конструкция бетонируется и к ней приваривается площадка для привода и подставка. Далее крепятся нижние ролики к подставке и верхний ролик на столбик. На противоположный движущимся воротам столбик крепятся верхняя и нижняя ловушки.

Последним элементом схемы является автоматика и зубчатая рейка.

Выбор материала

Начертив схему предполагаемой конструкции, нужно внимательно изучить материал для каркаса и полотна ворот.

Каркас изготавливают из дерева или трубы профильного вида.

Внутренняя часть ворот создается из:

Выбирая материал из кованых элементов или деревянных составляющих, важно помнить, что для такой конструкции нужны усиленные детали комплектующих и дополнительной фурнитуры.

Винтовые сваи в раздвижных откатных воротах применяют часто, и изготавливают такие опоры в течение трех или четырех дней. Если использовать бетонное основание, такие работы проводят в теплое и сухое время года.

Для окончательного высыхания материала должен пройти месяц , а это существенно отдаляет установку откатных ворот.

Поэтому винтовые сваи практичнее и разумнее при самостоятельной установке ворот. Такие сваи можно переносить в разные места, а бетон так и останется залитым на первоначальном месте.

Конструкции выдерживают воздействие вибраций благодаря своим лопастям, а цементное основание со временем расшатается и нарушит всю двигательную систему конструкции.

Фундамент, изготовленный с применением винтовых свай, отличается долговечностью , а установленное полотно служит долго и без сбоев. Сваи можно устанавливать в слабый и перенасыщенный водой грунт. Они прорезают почву до того предела, пока не найдут надежную опору под землей.

Установка винтовых свай

Главным условием качественной установки винтовых свай в такой конструкции является жесткость. Это условие обусловлено тем, что на винтовые сваи приходится повышенная нагрузка. Материал не должен уходить в грунт даже под действием собственного веса.

При монтаже такой конструкции следует использовать профильную трубу с выбранными параметрами и трубную обрешетку. Раму заранее покрывают грунтовкой .

Комплектующие элементы для ворот выбирают, учитывая вес и высоту изделия. Полотно двигается в сторону по направляющей, именно ее качество и определяет то, сколько прослужит конструкция.

Важно знать, что воротный откат должен превышать величину проема. Это расстояние принято считать за показатель измерения консоли, который равен ширине проема.

Для эффективного хода ворот, установленных на винтовых сваях, потребуется соответствующий участок.

К выбору участка нужно подойти основательно и с расчетом того, что ширина ворот должна быть умножена на коэффициент одна целая пять десятых, тогда получится идеальное расстояние. Это важно для удобной эксплуатации изделия .

Монтаж свай производят в несколько этапов:

1. Закладка фундамента , включающая в себя разметку территории и очищение ям от грунта. Установка закладных материалов и, если существует необходимость, заливка бетонным раствором.
2. Если мастер планирует устанавливать автоматическое управление, производится разводка электрических кабелей .
3. Последовательный монтаж столбов и всей системы ворот.

Предполагаемое движение воротной системы фиксируют шнуровкой , натягиваемой вдоль линии всего проема. Рекомендуемая высота фиксации двести миллиметров.

Если котлован заливался раствором бетона, для продолжения работ понадобится семь суток, пока раствор не высохнет полностью.

Подготовка каркаса

Металлическое изделие для каркаса обрабатывают антикоррозионным покрытием и дают ему время для того, чтобы раствор на поверхности просох.

Изготовление каркаса можно проводить самому, но главное, чтобы сваренные элементы были без отверстий в стыках . При наличии таких отверстий, в них будет попадать грязь и снег.

Основа каркаса состоит из труб размером 60х40 мм, как показано на фото с эскизом выше. Ребра конструкции и перемычки внутри могут иметь сечение размером 20х40 миллиметров.

Раму собирают в следующем порядке :

1. Профильные трубы отмеряют и режут согласно приготовленному чертежу.
2. Полученные детали для создания каркасного изделия обезжиривают, красят и обрабатывают специальным растворителем.
3. Подготовленные элементы выкладывают на ровной поверхности.
4. Периметр рамы собирают и прихватывают аппаратом для проведения сварочных работ.
5. Углы изделия проверяют и, если все сходится, окончательно сваривают между собой.
6. После сварки к изделию устанавливают ребра жесткости и внутренние перемычки.
7. Нижняя часть изделия соединяется с несущей балкой.
8. Поверхность, где были проведены сварочные работы, покрывают антикоррозионным покрытием и дополнительным слоем краски.

Изготовление откатных ворот с калиткой значительно усложняет весь процесс проектирования и монтажа. Необходимо учитывать расположение калитки на самых ранних этапах работы.

Установка профнастила

Для обшивки ворот понадобится , шурупы длиной 19 миллиметров и шуроповерт.

Если хозяин не хочет осуществлять дополнительную трату материала для треугольника противовеса, от этого можно отказаться, потому что с уличной стороны это не будет заметно.

Автоматические ворота будут выглядеть еще лучше, если обшить столбы кирпичом. При элементарных знаниях о процессе кладки это несложно сделать.

Необходимая фурнитура

Детали, необходимые для создания ворот, лучше приобретать в специализированных магазинах. Производить их самостоятельно не имеет смысла , потому что это не оправдано с экономической точки зрения.

Перед покупкой рельсового механизма нужно посчитать необходимую длину. Ее вычисляют, исходя из ширины ворот и умножая число на 1,5.

Фурнитура, предназначенная для откатывания ворот, выбирается, исходя из веса конструкции . Существуют детали, которые выдерживают нагрузки до четырехсот килограммов, а иногда в продаже имеются модели для кованых ворот, способных выдерживать до восьмисот килограммов.

Для ворот с обшивкой из профнастила подойдут детали, выдерживающие до четырехсот килограммов.

При выборе кареток с роликовым механизмом нужно определиться, из какого материала они будут созданы.

Рынок строительных материалов предлагает выбрать между металлическими и полимерными материалами. Лучше всего выбирать полимерное покрытие , при правильной эксплуатации оно прослужит долго, и будет создавать меньше шума, чем металл.

Крепление нащельников

В кирпичном ряду делают три закладных детали для последующей установки нащельника. К столбу приваривают арматурный кусок. К краю арматурного изделия крепят уголок таким образом, чтобы одна его часть удерживалась на кирпиче, а другая выпирала наружу.

Верхняя и нижняя закладные детали устанавливаются на уровне третьих кирпичей , а средняя – в середине изделия.

К выступающим уголкам приваривают трубу – нащельник с размерами 60х30 миллиметров.

Направляющий рельс

Произвести рельс для передвижения конструкции в домашних условиях невозможно, поэтому придется потратить денежные средства на покупку такой детали.

При выборе материала нужно в первую очередь обратить внимание на наличие зеркальной поверхности и правильных углов . Производители обычно заботятся о своей репутации и шлифуют изделия от ржавчины.

Исходя из веса и размера конструкции, выбирают подходящий рельс.

Уход за рельсами несложен: нужно регулярно проверять его поверхность на наличие грязи и лишнего мусора.

Роликовые каретки

Движение роликовых кареток позволяет перемещать систему ворот вдоль проема . Каждая каретка системы состоит из восьми роликов, изготавливаемых из металлического или полимерного покрытия.

Процесс изготовления каретки не составляет сложностей: в размеченных металлических пластинках проделывают отверстия для помещения в них роликового механизма.

Для создания каретки можно использовать подшипники от старой машины , например, от Жигулей.

Если металл недостаточно прочный, то пластины сваривают. При сверлении лучше всего воспользоваться маслом для охлаждения поверхности.

Оси и отверстия отмеряют и совершают надрезание поверхности до нужной длины. На оси помещают шайбы, далее колесики, и прикручивают получившуюся конструкцию для перемещения. До приваривания основы подшипники обязательно плотно набивают смазкой .

Процесс изготовления самодельных роликов для откатных ворот показан на видео:

Улавливатели и заглушки

Металлические пластины выгнутые особенным способом предназначаются для улавливания ворот и их фиксации после закрытия . При правильном подборе и качестве используемого металла изготовить такие изделия не представит особого труда.

Заглушки служат защитой для направляющей от снега и грязевых масс. Можно приобрести готовые защитные элементы, выполненные из резины или пластикового материала. Можно просто заварить концы балочного материала сварочным аппаратом .

Самостоятельное изготовление фурнитуры допускается, но с тем условием, что мастер уже имеет опыт в проведении подобных работ.

При недостатке опыта лучше приобретать дополнительные элементы в специализированных магазинах от надежных производителей.

Установка каркаса и ворот

После завершения создания и подготовки деталей и элементов конструкции нужно произвести монтаж каркаса и ворот.

На установленный в фундамент швеллер выставляют каретки, при этом стараясь раздвигать их при укреплении.

Рама для откатных ворот крепится к кареткам и устанавливается с учетом показателей уровня. После этого платформы кареток слегка приваривают к швеллерной системе.

После проведенных действий совершают контрольные замеры и окончательно приваривают платформу кареток.

Важно следить за показателями уровня, который будет указывать на наличие перекосов в конструкции.

После этого осуществляют приваривание уловителей верхнего и нижнего отдела, а так же устанавливают концевые ролики.

Важно помнить , что концевые ролики должны заходить на нижнюю улавливающую систему так, чтобы они полностью разгрузили ее при закрытии системы.

Автоматическая система в откатных воротах

Автоматическое открытие откатных ворот осуществляется механизмом, оснащенным электроприводом . Открытие происходит при помощи кнопки пульта управления на дистанции. Для сборки такого механизма подойдут любые материалы из гаража, а крепление займет не больше суток.

Подача сигнала осуществляется роликовой или цепной системой с помощью асинхронного двигателя.

На предварительном этапе работ нужно выбрать соответствующий двигатель для механизма.

Если в наличии имеется трехфазный счетчик с обмоткой звездного типа, рекомендуется остановиться именно на этом устройстве.

С таким устройством можно избежать проблем с движением системы и повысить эффективность ворот .

Если трехфазного счетчика нет в наличии, можно воспользоваться однофазным с конденсаторным типом . Важно знать, что такое устройство отличается низкой работоспособностью, особенно при запуске системы.

Если не нашлось ни первого, ни второго варианта, можно использовать менее затратные материалы. Нельзя забывать о надежном соединении кинематики. Редукторный вал соединяется с двигателем с помощью муфты жесткого типа.

Редуктор может быть заменен ременной передачей . Такой способ сборочных работ имеет сложности соединения в штативных элементах и дополнительное задействование автомобильного натяжительного механизма.

Механизму с валом независимого хода уделяют особое значение при использовании ременного механизма. Предельное внимание нужно проявить к центрированию вала , потому что именно на нем имеются две трансмиссии.

Самостоятельное изготовление электропривода

Самый элементарный способ установки автоматизации процесса движения откатных ворот – это цепная или, как ее еще называют, реечная передача.

На редукторном валу укрепляется велосипедная цепь, а поверх ее устанавливают еще одну, специальную с диаметром в звеньях, аналогичным тому, что присутствует в звездочке.

Цепочка устанавливается в горизонтальной плоскости. Вращение звездочки в одну или в другую сторону приводит в движение весь механизм откатных ворот.

Укрепление двигателя и редуктора производится болтами, имеющими специальные гайки. Опора для них должна быть жесткой. Под основой проделывают вытянутые отверстия для надежной фиксации моторного механизма.

Следующие действие в установке – крепление цепи к воротам. Цепь устанавливают в нижнюю часть балки, а в качестве дополнительной защиты используют кожух из резинового материала.

Для того, чтобы окончательно укрепить цепь, применяют сварку.

Установка автоматики на ворота

Чтобы собрать все это вместе, нужно произвести несколько этапов:

1. Перед установкой нужно подобрать место для монтажа и приступить к установке рейки таким образом, чтобы она находилась на поверхности шестерни .
2. В нужной точке привод фиксируют сварочным аппаратом.
3. Далее нужно установить зубчатую рейку . Ее приваривают к трубе и протягивают за поверхность полотна.
4. Все элементы проверяют и сваривают повторно.
5. Следующий этап – установка выключателей с концевым типом. Они бывают механические или магнитные.
6. Подключение системы нужно производить, исходя из инструкций, данных производителем. Настройки дополнительных функций проводят пультом.
7. Далее устанавливают световые элементы , улавливающие фото-сигналы.

Для установки нужно проделать отверстие в трубе и провести через нее основные источники питания.

8. Крепление сигнального типа лампы, передающей данные о приближающихся объектах. Этот элемент можно исключить из установки, но для безопасности конструкции лучше применять его.

Как сделать простые откатные ворота своими руками смотрите в видео ниже: